Elsa Schiaparelli

Elsa Schiaparelli Kép az Infoboxban. A híres sokkoló rózsa , amely az aláírásává vált. Életrajz
Születés 1890 vagy 1890. szeptember 10
Róma
Halál 1973 vagy 1973. november 13
Párizs
Állampolgárság olasz
Tevékenységek Modellkészítő , üzletasszony
Apu Celestino Schiaparelli ( r )
Anya Marchesa Maria de Dominicis ( d )
Házastárs Wilhelm Frederick Wendt, Kerlor ( d )
Gyermek Yvonne Maria Luisa Schiaparelli ( d )
Rokonság Giovanni Schiaparelli (bácsi)
Berry Berenson (unokája)
Marisa Berenson (unokája)
Egyéb információk
Weboldal schiaparelli.com

Elsa Schiaparelli , született 1890. szeptember 10A Róma és meghalt 1973. november 13 a párizsi , a divattervező , aki futott egy haute couture ház Párizsban a 1930-as 1950-es években. Szándékosan provokatív és úgy avantgárd, ő híres használatának neki Megdöbbentő Rose gyűjteményei.

2012-ben Diego Della Valle újranyitotta a Schiaparelli-házat, és Párizsba költöztette, Vendôme -be, a nagy varrónő által korábban elfoglalt helyiségekben.

Életrajz

Elsa Schiaparelli Rómában született, a Corsini-palotában , akadémikusok családjában. Apja, Celestino Schiaparelli orientalista; nagybátyja, Giovanni Schiaparelli csillagász és a marsi csatornák elméletének egyik hirdetője , amely elsőként térképezte fel ezt a bolygót. Anyja a Medicik leszármazottja .

Elsa fiatalabb korában filozófiát tanult, és erotikus verseket írt, amelyeket családja nem szeretett. Ezért a kolostorba küldték, ahol éhségsztrájkot tartott . Ezután az 1910-es évek elején Londonba távozott , ahol feleségül vette Wilhelm de Wendt de Kerlor teozófust , akit 1912-ben ismertek meg a brit fővárosban. Ezt követően követte férjét az Egyesült Államokba. Van egy gyermekbénulásos lányuk, Maria Luisa Yvonne Radha, aki két unokát ad nekik, Marisa Berensont , modellt és színésznőt, valamint Berry Berensont ( Anthony Perkins felesége ), fotós és színésznőt.

Egy ingatag férj, Wilhelm gróf elhagyja Elsát Isadora Duncan táncosnak . A leendő tervező, nincstelen, Párizsba ment, ahol összebarátkozott a dadaistákkal, és bolhapiacokra utaztak, hogy megtalálja azokat a leleteket, amelyeket antik kereskedőknek adott el. Még ha nem is tud varrni, Paul Poiretnél tett látogatása után felfedezi a divat ízlését .

1927-ben kezdte a rue de l'Université-i lakásában . Pulóvereket készített nagy trompe-l'oeil íjakkal, amelyek sikeresek és amelyekről a Vogue nem habozik "remekművekről" beszélni, de afrikai motívumokkal, kígyókkal vagy szívekkel díszített pulóvereket is. Ezt követően megnyitotta első üzletét Párizsban, a Pour le Sport címet, a rue de la Paix 4. szám alatt  ; bővíti kollekcióját, hogy hamarosan tetőtől talpig öltöztesse a nőket. Néhány évvel később a 21. helyre, Vendôme-be költözött, ahová Chéruit varrónő éppen otthagyta . A Hôtel de Fontpertuis épületének öt emelete és 98 szobája volt. 500 alkalmazott jöhet majd ott dolgozni. Egy idő után beszélt róla, megsokszorozva a találmányokat és a ragyogást, és néha meglepő álruhákkal jelenik meg.

Mindig szívesen innovációra és a meglepetés, ő együtt, az 1930-as, a szürrealista művészek , többek között Salvador Dalí , aki teremtett, az egyik organtin estélyi ruhák viselése a Wallis Simpson , a szövet díszített homár, valamint Jean Cocteau vagy Alberto Giacometti , Jean-Michel Frank mellett, akinek párizsi butikját részben finanszírozni fogja. Ez utóbbi kettő részt vesz a divatház díszítésében is. Ezek a művészek az ő mintáihoz, tárgyaihoz, dekorációihoz, kiegészítőihez készítettek. Ügyfelei között volt Arletty , Wallis Simpson, Marlène Dietrich , Greta Garbo , Lauren Bacall és Amelia Earhart .

A nagyszerű tervező

Elsa Schiaparelli a funkcionális dimenzión kívül művészi, sőt zökkenőmentes dimenziót vezetett be a kor ruházatiztétikájában. - Koncepciótervező . A funkciók visszaélését gyakorolja, különösen azáltal, hogy a bírósági cipőt kalapokká vagy körmös kesztyűvé alakítja. A cipzárakkal kapcsolatban, amelyeket nagyon „önkényesen” használt, Jean-Paul Gaultier megjegyezte, hogy „ő volt az első , aki díszítő elemként helyezte el a cipzárt … mint egy hímzés” . Mindig tele találékonyságot, ő ismertetett culottes a női szekrény és tweed az este. Emellett párnázott vállú sziluettek is voltak, és nem habozott olyan élénk tónusú szöveteket használni, mint egy rózsa, amelyet szeretett sokkoló rózsának nevezni .

A megdöbbenés nem tetszett Elsa Schiaparellinek. 1936-ban piacra dobta a Shocking parfümöt, amelynek Leonor Fini által tervezett üveg a nő törzsét ábrázolja - magyarázta Mae West , az akkori hollywoodi szexuális szimbólum öntvénye . Botrány! Minden illatának neve „S” betűvel fog megjelenni, például a „Snuff” férfi parfüm a pipa alakú üvegben, Fernand Guérycolas jelzéssel vagy „Le Roi Soleil” a Salvador Dali által tervezett Baccarat kristálypalackban . Csak az 1948-ban létrehozott „ZUT”, amelynek üvege Mistinguett lábát jelentette fűzővel a derekán, eltér a szabálytól.

Minden általa szervezett felvonulás meglepő látvány marad, ahol a divaton kívül ő gondoskodik a világításról, a zenéről vagy a koreográfiáról; neveket ad ezeknek, mint például a "Stop, Look end Listen", az első randevú, "Pagan", "Comedia del Arte", "Paillons" vagy "Asztrológiai" csillagképekkel hímzett kabátokkal és estélyi ruhákkal. De a legszembetűnőbb továbbra is a "The Circus" a1938. február 4ló, elefánt vagy akrobata hímzett motívumaival, majomszőrös csizmával, bohóckalapokkal, mások óriási tintatartót utánzó "viharos" gyűjteményével . Kathleen Cannell  (-ban) felvonulást írt le, amely "tele koronás fejekkel, politikusokkal, művészekkel, felfedezőkkel, filmsztárokkal, az ipar mágnásainak gazdag különcjeivel, akik között a próbabábuk megpróbálnak átjutni a szalonokban" . Sikeres volt, és a műsor végén sok megrendelés érkezett. A felvonulás egybeesik a Beaux-Arts Nemzetközi Szürrealizmus Kiállításával .

A varrónő jelmezeket is készített a mozihoz, különösen a Women vagy a Fifi barackbőr című filmekhez . Azt is öltözik Arletty a Hôtel du Nord vagy Gábor Zsazsa a Moulin-Rouge .

A 1940 , amikor a háború kitört, ment száműzetésbe az Egyesült Államokban, és megbízta őt divatház egyik lány együttműködők. A konfliktus éveiben fennmarad. Elsa Schiaparelli a Felszabadulás után visszatér Franciaországba és folytatja tevékenységét. Felvett egy fiatal modellgyártót, Hubert de Givenchyt , a leendő nagy divattervezőt, és kidolgozta gyártási engedélyeit . De hiába: a forradalom a New Look a Dior , azt mondta megtalálása „torta” , már ott, és híre a ház fokozatosan mar. A 1954 , megoldhatatlan pénzügyi nehézségek miatt kénytelen volt lehunyni házban Place Vendôme. Ezután New Yorkba indult . 1959 után a párizsi biennálé fogadó bizottságának tagja volt . Álmában halt meg1973. november 13Párizsban, egy „kreativitással” teli élet után . Noha az elmúlt évtizedekben megfeledkeztek róla, arcvonásai továbbra is emlékekbe vésődnek Man Ray , Picasso vagy Jean-Francis Laglenne portréknak köszönhetően .

„Elsa Schiaparelli - mondja Gertrud Lehnert - a haute couture történetének egyik legragyogóbb alakja. A divatot mint művészetet képzeli el, amely eredendően kapcsolódik a képzőművészet és különösen a festészet fejlődéséhez ”. Amikor Párizsba érkezett, a művészi avantgárdok felé ment, mielőtt belekezdett volna, valódi képzés nélkül, amelyet egyesek szemrehányásokkal illetnek a ruhák tervezésében. Ezután soha nem szűnt meg a szürrealisták gyakori megjelenése, és néha olyan provokatívnak mutatta magát alkotásaiban, mint amilyenek voltak, mivel alkotásai nem voltak mindig túl "könnyen viselhetők" vagy "nagyon alkalmasak".

A Schiaparelli, mint márka visszatérése

2007-ben Diego Della Valle , a Tod csoport tagja , Roger Vivier cipőtervező tulajdonosa is , egy olasz honfitársától vásárolta meg a márkát, aki hagyta elsorvadni.

2012 tavaszán a New York-i Metropolitan Museum művészileg szembesíti Elsa Schiaparellit Miuccia Pradával egy „Lehetetlen beszélgetések” című kiállításon. Kiemeli a Schiaparelli 1920-as és 1950-es évekbeli tervei és a mai Prada tervei közötti rokonságot . Különösen a képernyőn lehet elképesztő virtuális beszélgetést látni e két nagy divatszemélyiség között.

2012 júliusában, 60 év távollét után, a márka bejelentette, hogy visszatér a 21 Place Vendôme-be a "szeszélyes" dekorációval rendelkező társalgókba, amelyeket heterogén módon komponáltak Vincent Darré lakberendező bútorai, Pierre Le-Tan festményei , Cocteau rajzai , régi tükrök Saint Laurent-ból és mindenféle tárgyak az elmúlt évek szürreális és furcsa hangulatának visszaállításához.

Farida Khelfa , Jean Paul Gaultier egykori múzsája lesz a reklámmúzsa , Christian Lacroix couturier pedig kollekciót tervez a tervező tiszteletére. Az új ház kreatív irányítását Marco Zanini stylist biztosítja. 2013 végén a márkát a Chambre Syndicale de la Haute Couture nevezte el vendég vendégnek, és nagyon hosszú idő óta először mutatta be2014. január 20majd ugyanezen év július 7-én. A2015. április 28, Bertrand Guyont nevezték ki a Schiaparelli vállalat összes „Couture” és „Prêt-à-porter” gyűjteményének stílusigazgatójává, és a 21. helyre költözött Vendôme-be, ahol Elsa Schiaparelli dolgozott. kedd2019. április 23, néhány nappal azután, hogy bejelentette Bertrand Guyon, a Schiaparelli négy évre szóló művészeti igazgatójának távozását, a ház bejelenti utódjának nevét: Daniel Roseberry. A 33 éves texasi születésű férfi Thom Browne mellett tíz évet töltött a névadó cég női és férfi kollekcióinak élén.

Bibliográfia

Életrajzok

Önéletrajz

Dokumentumfilm

És Schiaparelli divatot alkotott , Sabine Carbon Anna Piaggi

Megjegyzések és hivatkozások

Megjegyzések

  1. Divattervező, nem pedig nagy varrónő . Haute couture tevékenysége volt: a Schiaparellinek szentelt fejezetben Yann Kerlau a „varrónő” önéletrajzára hivatkozva pontosítja, hogy „semmit sem tudott a varrásról . Tudatlansága ezen a területen teljes volt. „ Coco Chanel - a ” nagy versenytárs " származó Jean-Paul Gaultier  - formanyomtatványon a gúny felé Schiaparelli, gúnyos a képzés hiánya miatt a varrást.
  2. A ruhát Dali készítette, amelyet az 1936 - ból származó Telefon-Homár ihletett . Ezt a ruhát Cecil Beaton fényképezte, majd megjelent a Vogue-ban .
  3. körmös kesztyű arra reagál, hogy Picasso kesztyűt fest a kezére.
  4. Az anekdotát az amerikai moziban dolgozó divattervezők történetét taglaló cikk veszi körül: „akkor Elsa Schiaparelli, aki távolról öltözteti a szex istennőjét, Mae Westet, mivel nem hajlandó Hollywoodba menni. Miközben Párizsban fogadta a próbabábut a pneumatikus Mae mellszobraként, Schiaparelli kiáltotta volna: „Schocking! ", Felkiáltójel lesz a csillagparfümjének neve, amelynek kupolás palackja Mae West mellszobrának formájú lesz" . Az üveg alakja sok évvel később inspirálta Jean Paul Gaultiert a „Classic” illatáért.
  5. A szó Schiaparelliből származik.
  6. Ugyanebben az évben Chanel újranyitja divatházát.
  7. Farida Khelfa leírja a díszítés egy interjúban: „Minden improvizált, [...] anélkül egységét stílus vagy időszak, de működik. " Ez a parancsok keveréke a meglévő és antik művészek számára.

Hivatkozások

  1. És Schiaparelli divatot alkotott , Sabine Carbon Anna Piaggi.
  2. Yann Kerlau 2010 , p.  132
  3. Cally Blackman (  angolból Hélène Tordo fordításában ), 100 ans de mode ["  100 éves divat  "], Párizs, La Martinière ,2013 április, 399  p. ( ISBN  978-2-7324-5710-9 , online előadás ) , „Les reines de la couture 1901 - 1959”, p.  126.
  4. (en-GB) „  Schiaparelli Relaunch  ” , a British Vogue-on (hozzáférés : 2020. május 3. )
  5. Anne-Cécile Beaudoin, "Schiaparelli - La Renaissance" , Paris Match , 2014. március 20–26. Hét, 102–104. Oldal.
  6. (in) "  Sokkoló! Elsa Schiaparelli művészete és divatja - tanári csomag  » [PDF] , Philadelphia Museum of Art (megtekintve : 2009. november 2. )
  7. Francine Rivaud, "  A divatház Schiaparelli: olasz reneszánsz  ", Kihívások , n o  332,2013. február 14, P.  78–80 ( ISSN  0751-4417 )
  8. Vignando 2014 , p.  80.
  9. Patrick Cabasset ( photogr.  Christophe Roué), "  Schiaparelli új élete  ", L'Officiel Paris , n o  969,2012. október, P.  240–245 ( ISSN  0030-0403 )
  10. Jacques Brunel "  döbbenetesnek új  ", Vogue Paris , n o  929,2012. augusztus, P.  92-93 ( ISSN  0750-3628 )
  11. Nelly Kaprièlian , "  A csodálatos Miuccia  ", Vogue Paris , Condé Nast Publications , n o  937,2013 május, P.  128 ( ISSN  0750-3628 )
  12. "  Jean-Paul Gaultier rámutat Kim Kardashian új parfümjének és az ő hasonlóságának hasonlóságára ... de van egy fogás!  » , A lalibre.be oldalon ,2018. május 2
  13. Vignando 2014 , p.  79.
  14. Didier Grumbach , divat történetek , Paris, Éditions du Regard,2008( 1 st  ed. 1993 Seuil), 452  p. ( ISBN  978-2-84105-223-3 ) , „Új források a szakma számára”, 1. o.  123.
  15. Vignando 2014 , p.  81.
  16. Gertrud Lehnert, XX .  Századi divattörténet , ML Publishing, p.  38
  17. (in) Ella Alexander , "  Schiaparelli Újraindítás  " , Vogue ,2012( online olvasás , konzultáció 2018. március 21 - én )
  18. Elizabeth Gouslan, "  Elsa Schiaparelli és Miuccia Prada, stílusfigurák  " , a madame.lefigaro.fr oldalon , a Le Figaro Madame ,2012. május 9
  19. "  Koktél a Schiaparellinél  " , a L'Officiel Paris , Éditions Jalou ,2012. július 3
  20. (in) "  Schiaparelli Couture Fall 2013  " , kifutópálya a wwd.com webhelyen , WWD ,1 st július 2013(megtekintve 2013. július 7. )
  21. AFP, "  Schiaparelli visszatér a haute couture kifutóira  " , Mode , sur lemonde.fr , Le Monde,2013. november 13(megtekintés : 2013. december 11. )
  22. Cecilia Delporte, "  Bertrand Guyon, a Style Schiaparelli új igazgatója  ", Les Echos ,2015. április 29( online olvasás , hozzáférés : 2021. június 13. )
  23. 2015. szeptember 27-én került adásba az Arte- n
Forrás

Külső linkek