A divatfotó utal műfaj fotózás szentelt ruha és ruházati stílusok, néha álló darab nagy divat , kopott a modellek és rendezte divatfotózás .
Varrásból és kereskedelemből származik, és manapság, bár művészeti rangra emelték, mégis elsősorban ruházati cikkek, parfümök és szépségápolási termékek értékesítésére szánják. Főleg magazinokhoz vagy reklámokhoz használják , ahol az évek során saját esztétikáját alakítja ki speciális technikák, egzotikus helyek vagy kiegészítők felhasználásával.
Terjesztésének elválaszthatatlan a papírnyomtatástól, a digitális megjelenéséig ennek a fényképészeti tudományágnak a története, legalábbis az első évtizedek során, összeolvad a divatfotós sorozatokat kiadó divatmagazinokkal , valamint a divatfotósok történetével néhány a kinek híres lesz, mint a Irving Penn , vagy Richard Avedon . Divatfotó is jön párhuzamosan a történelem divat illusztráció , a téma, hogy fokozatosan csökken ahogy fejlődik. Ha a modern divatfotózás kezdetét szimbolikusan 1911-nek tulajdonítják, akkor az 1930-as évek közepén terjedt el, és a második világháború után kezdődött virágkora.
Manapság ez a fényképészeti műfaj hagyta az egyetlen divatlapot, amelyet gyönyörű könyvekben , művészeti galériákban vagy múzeumokban terjesztettek .
A divatfotózás a fotózás feltalálásának kezdetei óta létezik, de az ábrázolással szemben "vulgáris behatoló" . 1856-ban Adolphe Braun kiadott egy könyvet, amely 288 fényképet tartalmaz Virginia Oldoini néven ismert La Castiglione néven , akit korábban fényképeztek. Ő lesz az első divat modell és Braun tartják az első divatfotós a történelemben. De a portré kivételével a fényképezés nem tudja kiszorítani a mindenható illusztrációt .
A XX . Század elején a fotózás megjelent a folyóiratokban. A divatfotózás két irányzata kiemelkedik: egyrészt a stúdióban készített fénykép, a portré, másrészt a szabadban olyan helyeken készült fotó, ahol a magas társadalom találkozik: tengerparti üdülőhelyeken, bevásárló területeken, éttermekben vagy klubokban. A kültéri fotó egy évszázaddal később, változatosság vagy inspiráció révén utcai divatfotózást ad . A portréfotózást az illusztráció befolyásolta: az első fotók az akkori metszeteket utánzó díszekből álltak, a manökenek statikusan pózoltak, leggyakrabban túlterhelt virágdíszek vették körül őket. A szecesszió adja meg az alaphangot. A cél a ruhadarab minél pontosabb leírása. Akár illusztrációval, akár fényképpel, a szerkesztett mű borítója domináns.
A francia Fémina és a La Mode Pratique magazinok úttörők voltak, és a század elejéről fényképeket tettek közzé. A Séeberger Brothers dinasztia olyan társadalmi események fényképezésével indult divatba, amelyeket Instantanés de Haute Mode címmel fognak közzétenni .
Lucien Vogel , a Gazette du Bon Ton és a Jardin des Modes tulajdonosa , 1911 áprilisában közzétette a L'art de la robe dans Art et Décoration cikket Edward Steichen fényképeivel, aki eltávolodva a téma egyszerű ábrázolásától, a „most tekinthető az első felvétel a modern divatfotózás . ” Edward Steichen később azt mondta, hogy ezek voltak az „első valódi divatfotók, amelyeket valaha készítettünk.” 1923-ban Edward Steichen lesz a Condé Nast , a Vogue és a Vanity Fair kiadások „főfotósa” .
A divatsajtó virágzott azokban az években. A Women Wear Daily cím 1910-ben, a mai módok és a mai nap, valamint a Le Journal des dames et des modes 1912-ben, a brit Vogue négy évvel később, a következõ évben pedig a La Guirlande des mois .
Az első világháború előtt Adolf de Meyer lágy és romantikus portrékat készített: együttműködött a Condé Montrose Nast -szel (in), aki most vásárolta meg a Vogue-ot, és az első divatmagazinná akarta tenni , azzal, hogy a legjobb illusztrátorokkal és fotósokkal vette körül magát. . A ruhákat statikusan bemutató divatfotózás néhány év alatt egyre nagyobb jelentőséget kapott a magazinokban, és elkezdte kiszorítani a rajzokat és a nyomatokat.
A háború után sok női sajtócím jött létre egymás után: Falbalas és fanfreluches 1920-ban, L'Officiel de la couture et de la mode de Paris a következő évben, és szeptembertől fekete fotóval borított borítót és fehér ruhát által Jean Patou , Art, íz, szépség és Styl , Németország, még egy évvel később, majd Vogue Paris 1923-ban, ami megvolt a saját stúdiójában, hogy a képeket. A kozmetikai ipar virágzik, és ezzel együtt a reklám: a magazinokban a termékek párosulnak egy színésznő, a világ nőjének vagy egy filmsztár képének. Edna Woolman Chase, az American Vogue főszerkesztője és a Condé Montrose Nast tulajdonosa, aki részletesen és nem csak művészi módon akar divatot mutatni, eltávolodik az illusztrációtól. Ebben az időben minden ellenére a divatfotó készítésének logisztikája továbbra is nehéz volt, és továbbra is az illusztráció dominált, különösen a borítók; ezek a magazinborítók már nemcsak a ruhadarabot, hanem a korabeli művészeti irányzatokat is tükrözik
1920 és 1930 között George Hoyningen-Huene , akkor a párizsi Vogue-ban találkozott a fiatal német diákkal, Horst P. Horst- szal, majd Cecil Beatonnal, aki a brit Vogue-hoz kötődött . Ők hárman a divatfotózást művészi műfajgá alakítják át, ahogy Man Ray egyszerre Párizsban teszi . A divatfotózás esztétikája ezután női ideált közvetített , és az évtized vége felé az 1930-as évek hollywoodi sztárjai befolyásolták a divatfotózás csillogási aspektusát. Bizonyos fotósok, bármennyire is kevéssé szoktak hozzá a divatterülethez, művészeti szempontból és a modernebb nőről alkotott elképzelésük miatt fotósorozatokat készítenek a magazinok kérésére. Abban az időben a legtöbb divatháznak saját modellje volt, az ügynökségek kezdete a második világháború után kezdődik.
Az 1930-as évek elejétől a fotográfia fokozatosan rákényszerítette magát az illusztráció rovására, ez utóbbi kevésbé hatékony kereskedelmi eszköz. A Vogue és a Harper's Bazaar közvetlen és heves versenyben van.
Carmel Snow , aki a korábbi években az American Vogue -nál vágta le a fogát , 1932-ben csatlakozott a Harper's Bazaar -hoz. Erté illusztrátor , aki 1915 és 1938 között lesz szerződve ezzel a magazinnal, sokáig készítette a borítókat. Snow szeretné Erté öregedő illusztrációit fényképekkel helyettesíteni. Ő hozta álló szakember Louise Dahl-Wolfe , Lisette Model vagy Erwin Blumenfeld .
Az első színes borítót a Vogue adta ki 1932 júliusában: egy fürdőruhás nő fényképét , amelyet Edward Steichen készített . A következő években a Condé Nast kiadó tanulmányai azt mutatták, hogy a borítón fényképekkel ellátott magazinok jobban fogytak. 1936-ban, miután egy ideig a német divatmagazinoknál dolgozott, Martin Munkácsi New York-ban indult; korszerűsíteni fogja a divatfotózás területét, és sok fotós számára referencia lesz. A termékeny John Rawlings (in) a letisztult, minimalista és fényűző hangulatát érvényesíti.
Marie Claire 1937-ben jelent meg először. A háború előtt az illusztráció, bár még mindig nagyon jelen van, jelentősen eltűnt a fényképezés javára.
A háború végén a divat folytatta a globális tevékenységet, Párizs pedig a főváros helyét . A 1947 , az új couturier Christian Dior forradalmasította haute couture . Minden nagy fotós az idő fogja kísérni karrier: Brassai , aki azonban nem tetszett divatfotózás, hogy sok, ott volt a kezdetektől, Henri Cartier-Bresson , Louise Dahl-Wolfe mindig Harper Bazaar , Cecil Beaton ... Constantin Joffe váltakozik divat, portrék, mindennapi élet között a Vogue számára . A gép elérhetővé teszi a távoli helyeket, a fotósok könnyebben utazhatnak. Az amerikai és párizsi Henry Clarke , aki a Vogue három kiadásának dolgozik , először a francia , majd a brit és az amerikai, egzotikus helyszíneken készített divatfotósorozatokat és legfeljebb 20 publikációs oldalt készít . A kezdő Guy Bourdin fotóst Michel de Brunhoff bátorítja és bemutatja a nagyon fiatal Yves Saint-Laurent-nak ; Bourdin 1955-ben jelent meg először a következő harminc évben.
A divatlapok fotózásra szánt költségvetése egyre jobban növekszik. Az illusztráció, bár még mindig jelen van, mégis elveszíti a helyet. Csak néhány divatillusztráció , köztük René Gruau , még mindig a figyelem középpontjában áll. A fotósok híressé válnak: Irving Penn , a "jelentős befolyással rendelkező" stúdiófotós , akinek karrierje 60 évig tart, már "játékának élén áll" ; a Vogue Paris több mint száz borítóját fogja megvalósítani . A fiatal Richard Avedon ragaszkodik ahhoz, hogy belépjen a Harper's Bazaarba . 1955-ben elefántokkal készítette Dovimáját ehhez a folyóirathoz ; 55 évvel később ez lesz a világ legdrágább divatfotója . Avedon karrierje során modellezte, hogy mi lesz a divatfotózás a következő évtizedekben: forradalmasította képeivel, de újradefiniálta a divatfotós szerepét is. Aztán Avedon csatlakozott a Vogue amerikai kiadásához , ott ismerkedett meg William Kleinnel , és az 1960-as években Jean-François Jonvelle volt az asszisztense . Franciaországban Jeanloup Sieff az Elle- nél kezdte , majd a Jardins des mode-okkal , a Harper's Bazaar-val , a Glamour , a Look- val dolgozott. ...
Az 1960-as évek a szokások felszabadulását és a mentalitás változását jelölték meg: a divatfotózás megújult, a teljes és a dupla oldal gyakori lett, a divatmagazinok száma megnőtt: az évtized alatt megjelent a Cosmopolitan , a Queen , a Depeche Mode (francia magazin).
A ready-to-wear forradalom megváltoztatja a divatfotózás esztétikáját: az elegáns és elitista haute couture ruhákból a magazinok oldalain most „viselhető” ruházat jelenik meg. A divatsorozat keveri a divatot, a portrékat és az egyéniségeket, például Helmut Newton, aki 1962-ben fényképezte le a nagyon fiatal Catherine Deneuve-t , amikor a párizsi Vogue- ban indult , vagy Audrey Hepburn, akit Bert Stern elfogott a következő évben. Penelope Tree vagy Twiggy a háború utáni évek modelljének imázsának megújítását jelképezi, fiatalabb . Richard Avedon, Irving Pen, Helmut Newton fényképezte Veruschka a stílus megújulásának egyik olyan ikonja, amelynek fényképei magazinok oldalain keresztül keringenek a világban.
A brit trió, David Bailey , Brian Duffy , Terence Donovan első csillagok fényképezői - a The Beatles- től David Bowie-ig - számos magazin számára készítenek képeket, köztük a Vogue-nak , de számos márkának, lemezkiadónak és forradalmasították a film esztétikáját. idő.
Bob Richardson (-ban) , Terry Richardson édesapja számos folyóiratban dolgozik, köztük a Vogue Italia-ban .
Franciaországban Guy Bourdin rendkívül stilizált fényképei határozottan az ő aláírásává válnak.
A közösségben elismert nevüket csak évtizedekkel később ismerheti meg a nagyközönség, amikor képeiket albumokban publikálják és kiállítják - ez akkoriban ritka gyakorlat volt. Ennek a generációnak a divatfotóit készítő fotósai inkább profinak, mint művésznek tekintik magukat, és ezt a tevékenységet jövedelemforrásnak tekintik, ami természetesen alkotással jár, de amelynek elismerése a periódus után következik.
Az illusztráció mindenképpen elvesztette uralkodó helyét a fényképezéssel szemben. Sarah Moon , a modellidő, átmegy a kamera másik oldalára, és Guy Bourdin ihlette fotózással kezdi . Új, a divatfotózást elősegítő magazinokat terjesztenek, mint például az Interjú .
Az 1980-as években , Annie Leibovitz dolgozott Vanity Fair , Avedon együttműködött Egoiste , egy magazin, hogy megjelent 1977-ben.
Az évtized a márkák szerepének megerősödését is jelentette, mint a divatfotózás gyártója és forgalmazója. Az olyan reklámügynökségek , mint a BBDO, a márkák arra törekedtek, hogy megvalósítsák reklámkampányaikat, alapvető partnerévé válnak azoknak a divatfotósoknak, akik képeket készítenek művészeti vezetőikkel . Franciaországban „Ezek a reklámok valódi reklámsztárokká vált személyiségek gyümölcsei: Jacques Séguéla , Philippe Michel és Jean-Marie Dru kerül a középpontba, és olyan márkákat készít, amelyek a társadalom alanyai. "
Az 1990-es évek a divatmagazin szerkesztõinek szerepének érvényesülését jelentették, és az erõs szereplõk státusza nemcsak trendeket diktált, hanem képes volt rá is kényszeríteni divatfotósaikat. Utóbbiak fokozatosan megszerzik az igazi sztárok státuszát, ugyanúgy, mint a szupermodellekké vagy csúcsmodellekké vált modellek : a divatmagazinok, a fotósok és az általuk választott modellek közötti kapcsolat olyan jelenség lesz, amely tartós hatással lesz a divatfotózásra, túl az évtized .
A divatfotózás megújulása követi az új stylistok és couturierek megjelenését vagy megerősítését is: például Thierry Mugler , valamint a generációk megújulását a márkák és a haute couture házak művészeti vezetői között. A zenei világ a ruházati trendek és a nőiesség megújulásának fontos eszközeként is érvényesül. Az énekesnő, Madonna, például az 1980-as évek kezdetétől sok tervező és fotós "múzsája", mielőtt sokkal később olyan képmárkákkal társítaná a képét, mint a Versace . A 2000-es években más művészek, például Beyoncé vagy Lady Gaga lesznek e példa erősödésének példái.
Az 1990-es évek a divatfotósok piacának a Nyugaton túli nemzetközivé válását is megnyitották, megnyitva a divatmagazinokat és új piacok márkáit - a volt szovjet tömb országai, Oroszország és az Egyesült Államok, Kína. A divatfotózás teljes mértékben összhangban van a globalizáció folyamatával . A magukat "képalkotónak" nevező fotósok hatása globálisá válik.
A sajtó és a reklám1988-ban Anna Wintour állt a Vogue amerikai kiadásának élére . Ha Irving Penn és Helmut Newton már a helyén vannak, az évek során divatfotósokkal veszi körül magát, akik a magazin francia és olasz kiadásából érkezett párjaival segítenek abban, hogy a műfaj legjobbjaként kényszerítsék őket: Patrick Demarchelier , a Dior hű fotósa , Steven Klein és Herb Ritts gyakran kötődnek Madonnához , valamint Steven Meisel és Satoshi Saïkusa, akik szintén a Vogue Italia Franca Sozzaninál dolgoznak , Peter Lindbergh "a világ legjobb divatfotósának számít" , Bruce Weber fotós A reklámokhoz szokott Mario Testino, aki szintén gyakran fog együttműködni a Vogue Paris, majd a Vogue Spain társasággal.
De a brit fotósok új generációja jelentkezik: Miles Aldridge , Corinne Day , Glen Luchford , Nick Knight , Rankin , Nigel Shafran , David Sims … néhányan közel állnak a fényképészeti kísérletekhez.
1990 : Terry Richardson, Juergen Teller , Mert és Marcus , Inez & Vinoodh ,
Franciaországban a fotósok új generációja is megjelenik, akik más távlatokból érkeznek, vagy a fotózáson kívül és a Franciaországon túl is tevékenykednek: Jean-Baptiste Mondino , Stéphane Sednaoui .
Képkészítők vagy fotósok?Sok divatfotókat készítő tervező, például Peter Lindbergh , képesítést szerez , vagy képesítést szerez ilyen módon.
A kifejezés franciául is megjelenik - Jean-Paul Goude „képek készítőjének” nevezi magát, Jean-Baptiste Mondino elismeri, hogy ő nem fotós: „Nincs is fényképezőgépem” - nyilatkozta egyik ritka interjúk. Divatfotózás dolgozik a reklám által választott művészeti vezetők (AD) a reklámügynökségek . A DA szerepe a látvány létrehozásában olyan fontos, hogy néha nehéz azonosítani a képek szerzőjét. Számos különdíj díjazza eredményeiket, a fotóst a kép társszerzőjének, vagy akár egyszerű előadójának a szerepére helyezi.
A 2000-es és 2010-es évek során a két nemzedék fotósai, akik az 1990-es években telepedtek le, vállat dörzsölnek. Ha az 1990-es években modelleket állítottak elő a nagyközönséggel szemben, a jelenség elfogyott. magazin címlapokon szereplő művészek közül kiemelik a fotósok nevét, gyakran a modellek kárára (például Jean-Baptiste Mondino a Morgan márka reklámkampánya - a reklámképek az ő nevét tartalmazzák).
A fotósok ismertsége nemcsak a képeik, hanem a képük új terjesztési módjain is alapszik. A magazinok és márkák által a weboldalukra integrált új média, például a "videó készítése" lehetővé teszi az olvasók számára, hogy ne csak a képek készítésének kulisszái mögött fedezhessenek fel, hanem a munkájukban dolgozó szerzőik mellett is. A "hivatalos oldal" eszközzé válik a fotósok márkaimázsának létrehozására. A közösségi hálózatok, például a Tumblr, lehetővé teszik az archív és a legfrissebb képek megtekintését. A márkák is alkalmazkodnak ezekhez az új képterjesztő médiákhoz. A számítógépes forradalom teljes mértékben összhangban áll a műfaj megújulásával.
Ezenkívül a digitális technológia jóval a demokratizálódása előtt megszünteti a filmet a műfaj szakemberei között, és módosítja a képek gyakorlatát, felhasználását és esztétikáját. Néhány fotós, például a kínai fotós, Chen Man, képfeldolgozó szoftvert használ kreatív eszközként. Mások inkább művészi választás nélkül teszik meg anélkül.
A "képalkotó" kifejezés sok divatfotós munkájának minősítésére hajlamos, így a divatfotózás új olvasatát kínálva, és újra áttekintve a divatképek gyártói munkájának megítélését. Az Image Maker neve Guy Bourdin - "minden idők legbefolyásosabb fotósa" - kiállításának neve , mint a The Guardian 2014-ben.
Eredetileg a divatfotókat csak a magazinokban láthatták, majd kisebb mértékben jelenítették meg a reklámokat. Manapság a fotósok galériákban , aukciós házakban, könyvekben, de múzeumokban is tartózkodnak: az angol Glen Luchford kiállítása a Victoria & Albert Múzeumban vagy a MoMA PS1-ben , Nick Knight a Tate Modernben … Az új közönségnek történő terjesztés mellett , ez az expozíciós mód segít megőrizni a divatfotósok munkájának valóságát. Mert, ha figyelembe vesszük a leggyakrabban, túlsúlya az eloszlás a magazinok, hogy „a fénykép van a nyomtatott oldal” , ez nem feltétlenül tükrözi az eredeti munkáját a fotós: a képet vágott, retusált, néha borított szövegek , a fotós szabadsága korlátozott. A divatfotózás kiemelése a magazinokból lehetővé teszi, hogy eltávolodjon eredeti kereskedelmi szerepétől; ha a galéria eladja a nyomdát, akkor már nem a fotózás feladata egy termék eladása. Bizonyos fotósoknak stílusuknak köszönhetően sikerül olyan képet kivetniük, amely nem a ruha vagy az ügyfél, amelyért dolgoznak, és ezzel szembeszállnak a termék kreativitásával. 1911-ben Edward Steichent , egy kitűnő művészt bírálták, amiért galériákról magazinokra, művészetről kereskedelemre költözött; több évtizeddel később divatfotósok találták magukat művészi rangra. De "a divatfotózás nem művészet vagy üzlet" . A művészet szemlélete ellenére a divatfotózás továbbra is elsősorban a ruhagyártók számára készült képek gyártása.
Ezen a kereskedelmi szemponton kívül ennek a fényképészeti műfajnak szociológiai szerepe is van: egy évszázadon át a divatfotózás - és a "szépségfotózás", mint elismert műfaj - a szépség, a csábítás, a fiatalság, az elegancia, csillogás, valamint néha a " jó ízlés " elterjedése ... De a divatfotózás nemcsak "magazin" vagy "fotós"; ez egyben a főszerkesztő vagy a hirdető kérése, a művészeti vezető feltüntetése, a stylist ízlése, a modell , majd a retusáló ... Egy csapat összetétele egy sorozat elkészítéséhez a fotók akár ötven embert is bevonhatnak a legfontosabb magazinokba, és a témát, a modellt és a helyet már a fotós választása előtt meghatározzák ... Karl Lagerfeld művészeti vezető vagy fotós meghatározza, hogy "nem tudjuk pontosan, hogy a kép A fotós döntője teljes egészében az ő munkája vagy a közte és a stylist közötti szorosabb együttműködés eredménye. "
Az étkezési rendellenességek és különösen az étvágytalanság elleni küzdelem érdekében, a divatfotókon szereplő modellek sziluettjei által közvetített kép miatt , az Országgyűlés január 26-án megszavazta az egészségügyi rendszerünk modernizálásáról szóló 2016-41. 2016, ez a probléma. Különösen a 19. cikk (L2133-2. Cikk) rendelkezik arról, hogy "A munka törvénykönyvének L7123-2 cikkében meghatározott manökenek kereskedelmi használatra készült fotói, amelyek fizikai megjelenését képfeldolgozó szoftver módosította a finomítás érdekében. vagy vastagítani a manöken sziluettjét a következő szavakkal kell kiegészíteni: " Retusált fénykép " " . Ez a kötelezettség a sajtóba, plakátokra, az internetre vagy a katalógusokba és brosúrákba helyezett fényképeket érinti. Sz 2017-738 májusában megjelent 2017-ben és lép hatályba 1 -jén október 2017.
- Ez a nárcisztikus és szeszélyes nő, miután egy ideig viszonyban volt a császárral, mielőtt önként bezárkózott Passy, majd a Place Vendôme házába, fotózása szokássá vált. […] Abban az időben, amikor a divatfotózás műfaja még nem létezik, szereti extravagáns ruhákkal és frizurákkal vagy sportos provokatív nyakkivágásokkal díszíteni magát. "
„A 19. századi elismert fotós, Adolphe Braun felvételét a történelem első divatfotójának nevezték. "