Az „ Új megjelenés ” címet 1947 -ben a Harper's Bazaar főszerkesztője , Carmel Snow adta annak a sziluettnek, amelyet Christian Dior couturier hozott létre a „Corolle” gyűjtemény számára. Ez a sziluett forradalmasítja a nőiesség és a divat kódjait. Az New Look-ot a lekerekített vállú kabátok jelzik, térd alatt laza szoknyákon. Ez az 1947-es felvonulás kétségtelenül az egyik legfontosabb a divattörténelemben a női divat okozta felfordulás miatt. Ez egyben Párizs mint divatfõváros újjáéledését és világfõbbségét, amelyet a haute couture szimbolizál .
Mielőtt a háború , az amerikai Vogue kiemelte a mell-derék-csípő alakot ismert, mint a „homokóra”. A háború alatt , míg az alkotásoknál a szögletes vállak voltak a szokásosak, Marcel Rochas a „pánt nélküli ruhát” kerekebb vállakkal tervezte. Lucien Lelong , a Chambre Syndicale elnöke azért küzd, hogy Párizs divatban a világ élvonalában maradjon . A háború végén elérkezett a haute couture „aranykora”: Pierre Balmain és Carven kinyitották házukat , Jacques Fath elindította a baszk első gyümölcseit . Christian Dior, aki Robert Piguetre és Lucien Lelongra vágta a fogát , most nyitotta meg a nevét viselő divatházat.
1947-ben Christian Dior, elutasítva Coco Chanel háború előtti „gyakorlati” divatját, amelyet a Kis fekete ruha , valamint az akkor néha uralkodó zazou- divat jellemzett , feltalált egy fűzős, nőies, elbűvölő, pazar stílust. "Virág-nőket akart létrehozni , puha vállakkal, virágzó mellszobrokkal, karcsú derekakkal, mint a lianák és széles szoknyákkal, mint a corollák" .
A Február 12, vége a párizsi felvonulásoknak, és sok amerikai vásárló visszatért hazájába. Ezek a felvonulások elég unalmasak voltak ebben az évben. A Montaigne sugárút nagyon fiatal házának nappalijában, amelyet Marcel Boussac finanszírozott , a couturier Pierre Cardin közreműködésével bemutatta első tavaszi-nyári divatbemutatóját , a kilencven modellből álló Corolle és „8” vonalakat beleértve az ikonikus „Bar” szabót , amely hosszú szoknyából és egy baszk kabátból áll, és amelyet Tania, a couturier kedvenc modellje mutat be. "Bár", mert ezeket az alkotásokat a nap végén kívánják viselni, hogy igyák az este eleji hagyományos koktélt, a nők ilyenkor napközben többször öltözködnek.
Ez Február 12Reggel, amikor -13 ° kívül jelen vannak, Carmel Snow és Marie-Louise Bousquet és Ernestine Carter a francia hivatal Bazaar , Michel de Brunhoff a francia Vogue , valamint nővére Cosette és férje Lucien Vogel származó Jardin des Modes , Alice Chavanne és Geneviève Perreau du Figaro . A bemutató előtt kétes módon Carmel Snow azt mondta: "Remélem, megéri az utat" ; a végén ezt kiáltja: „ Kedves Christian, ruháid olyan új megjelenésűek! » , « Nioulouque » írta Colette . Ugyanakkor, Clifford Coffin a Vogue fényképeket modellek a kollekció: ez neki köszönhető, hogy az amerikai olvasók felfedezni a New Look.
A New Look-t nagyon markáns vékony derék , kerek és magas mellkas, puha és keskeny váll, tökéletes kerekítés jellemzi , valamint kiegészítők, amelyek kiegészítik a ruhát. A ház sajtókészlete akkoriban meghatározza "a kiemelt torkot, az üreges derekat és a hangsúlyos csípőt" . Ellentétben áll a háború utáni időszakból örökölt előírásokkal: a stílust az 1940-es évek divatjára reagálva építették fel , racionáltság és szigorúság jellemezte, valamint a szinte férfias sziluett, ahol a szoknyák keskenyek, a vállak pedig szögletesek. Ez a sziluett, bár meglepő, már a háború előtt is tudta a kezdeteket, amikor Balmain , Fath vagy Balenciaga felvázolta a teltebb szoknyák gondolatát; de Dior kihasználta a konfliktus végét, hogy kialakítsa ezt a dús irányzatot. Divattervező szoknyák meghosszabbítását, amíg eléri harminc centiméterre a föld, és arra összpontosít, a trió derék / fenék / láda hogy kialakuljon a „homokóra”, mint a sziluettek a XIX th században. Emlékirataiban Dior ezt írja: „Szegény, parszimondós korszakból jöttünk ki, az adagjegyek megszállottjai” . Ezt az új megjelenést a következőképpen indokolta: „Azt akartam, hogy a ruháimat „ konstruálják ” , a női test ívére formázzák, amelynek formáját stilizálják. Vádoltam a csípő méretét, térfogatát, kiemeltem a mellkasát. Hogy jobban megtartsam a modelljeimet, szinte minden szövetem bélelt volt perkálával vagy taftal, ezáltal felélesztve a rég elhagyott hagyományt ” . A Dior sziluettje pánt nélküli ruhákat , hosszú, széles, redős, folytonos szoknyákat , alsószoknyákat mutat be aláhúzott mellkas alatt, bőségesen szövetben (a Diorama zászlóshajó modellig 40 méteres kerülettel , a Chérie ruhánál pedig 80 méteres hibával) . ). Ez az új sziluett megváltoztatja a fehérneműt is, amelyet hozzá kell igazítani: merev nejlon alsószoknyák, széles nyitott pohárú melltartók, a feszes és merev öv helyettesíti a harisnyakötőt ; ezzel a sziluettdel összefüggésben Marcel Rochas ugyanebben az évben "feltalálta" a Guêpière-t . Christian Dior akkor is elmondta: „Nincs divat fehérnemű nélkül. " Decemberben a ház piacra dobta első illatát, a Miss Dior-t ; ennek az üvege ismét átveszi a Dior által kitalált új sziluett kódjait, de a felvonulás levegőjét a szalonokban széles körben elpárolgó illat első illatai töltik meg.
A New Look káprázatos sikert aratott a világon és mindenekelőtt az Egyesült Államokban: "Az amerikaiak természetesebben és gyorsabban veszik át a New Look-ot, mint a francia nők" - állítja Hélène Lazareff ( Elle) . Ez egyszerre „esztétikai sokk és botrány” . A Herald Tribune így írja le a „érzés a szezon” . A Vogue jelzi, hogy "a Dior a divat új neve Párizsban" . Franciaországban a sajtó továbbra is megosztottabb; a csúcskategóriás azonnal átveszi ezt a gyűjteményt, a népszerűbb címek néha félénkek maradnak. A Jardin des Modes mindent megtesz ennek a forradalomnak az előmozdítása érdekében. De azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a "francia elegancia presztízséhez" és "a textilipar újjáélesztéséhez" , mindez végül a lelkesedést követi.
A couturier e hirtelen dicsőség erejétől elárasztva ezt írja: „Mit tettem? De mit tettem? " E siker ellenére sok kritikus megdöbbentett, különösen az Egyesült Államok, bírálta a tervezőt, hogy elrejtse a női lábakat. A feminista mozdulatok homályosan szemlélik a szoknyák hosszabbodását. Tüntetéseket szerveznek a helyiségei előtt. Alkotásainak költségeit is bírálják. Ebben a háború utáni időszakban, amikor az adagolás még mindig rendben van (az adagjegyek 1949-ig érvényesek lesznek), túl nagy mennyiségű szövet felhasználását is kritizálják, ami pazarlásnak számít. Tizenöt méter egy délutáni ruha, huszonöt egy estélyi ruha. De a Diort Marcel Boussac , textilipari szakember finanszírozta ... az első kollekcióhoz bőségesen felhasznált szövet a selyem ejtőernyős szövet készletéből származott, amelyet a háború alatt a Boussac cég gyártott . A gyűjtemény által keltett zaj messze nem árt a tervezőnek: éppen ellenkezőleg, ismertté teszi őt és „Corolle” vonalát. A sajtó által kiadásakor széles körben utánzott stílus emeli a nőies görbéket és gyorsan új esztétikát fog bevezetni.
Christian Dior 1953-ban jelentette be az Új megjelenés végét , majd elindította a H vonalat, amelyet Carmel Snow „lapos megjelenésként” ír le , majd négy évvel később meghalt. De az ezt követő évtizedekben, a mai napig, a New Look- ot örökösen átveszi és értelmezi a Dior márka összes divatja , függetlenül attól, hogy Marc Bohan 1987-ben mondja ki, hogy "mindenekelőtt a szellem" megtartani, vagyis egy bizonyos osztályt, újdonságot, nőiességet ” , John Galliano 2009-ben egy nagyon figyelemreméltó kollekcióért, Bill Gaytten 2011-ben Galliano távozása után, vagy Raf Simons, aki 2012-ben visszatért az alapokhoz pánt nélküli ruhákkal haute couture és „Bar” kötetek a viseletre készen .