A divatbemutató egy élő show, amely abból áll, hogy egy-egy statikus közönség előtt bemutatja azokat a ruhákat vagy divatkiegészítőket, amelyeket egy stylist készített, és amelyeket a modellek viselnek. Évtizedek után évtizedek után ezek az események gyakran inkább kommunikációs műveletet és trendet képviselnek, mint egyszerű bemutatás. Az évek során bizonyos felvonulások maradandó nyomot hagytak a divat történetében az újdonság révén, amelyet teljes egészében hoztak, kiszorítva az akkor bemutatott alkotásokat.
A divatbemutató zajlik segítségével modelleket toborzott egy ügynökség , az utóbbi hajladozó zenét mentén dobogóra bélelt potenciális ügyfelek , vásárlók és a forgalmazók, a kritikusok - szakosodott újságírók -, fényképészek , befolyásos bloggerek vagy Instagirls gyűlt zárt ajtók mögött az alkalom. A vendégeket egy adott pillanatban a "fontosságuk" szerint helyezik el a helyiségben: a helyen belüli elhelyezés szisztematikusan megfelel egy divathierarchiának. A divathoz kapcsolódó nagy sajtócímek hagyományosan a legjobb helyeken vannak képviselve. De az internet terjeszkedésével évek óta számos, eddig ismeretlen vendég felvette az első rangot (úgynevezett első sor ), hogy láthassa és lássa: web-befolyásoló , VIP néha még a márka is öltözött. Vagy fizetett sztárok , elengedhetetlenné válnak. Ez azt eredményezi, hogy a felvonulás fókuszát a kifutóról a közönségre helyezi át, a vendégek általában ugyanolyan érdeklődést kapnak, mint a kiállított ruhák. A "médiafogás" elkészítésének hátralévő célja : "a show a márka kommunikációs tervének kiindulópontja " . A felvonulás a hierarchia egy másik formáját mutatja be a hely és a helyszín kiválasztása által, néha aránytalanul. Egyes vállalatok bőségesen költenek arra, hogy megragadják a legrangosabb helyeket, ahol a fiatal tervezők olcsóbbá teszik az eredetiséget.
A társadalmi esemény , ezért is szolgálja tervezők, hogy a személyes víziója divat a következő szezonban, és mint ilyen minősül szinte művészi ábrázolás, néha még a teljesítményt , miközben a szponzori cégek egy újítják képet. Márka . Didier Grumbach hangsúlyozza, hogy "minden alkalommal egy teljes műsornak kell átadnia az érzelmeket és el kell mesélnie néhány perc alatt" . Ennek az „egyszerű bemutatásról” a látványig tartó átalakulás eredete az 1960-as évekig nyúlik vissza, amikor olyan új tervezők érkeztek, mint Courrèges, akik úgy döntöttek, hogy megtörik az addig létrehozott kódokat a haute couture segítségével. Ezt követően Mugler a felvonulások , a 1980-as , illetve azok Galliano a Dior 2000-es években népszerűvé ezt az ötletet „ mutat ”. Ettől kezdve új szakmák jelentek meg: fénytervező, az egész folyamatot szervező produkcióvezető, vagy a felvonuláshoz zenei öltözködést biztosító hangillusztráció.
A ruhák elméletileg megvásárolhatók a kész állapotban lévő végső változatban , vagy a haute couture számára a mindennapokhoz alkalmazkodó változatban, utóbbiak csak olyan prototípusokat mutatnak be, amelyek a leggyakrabban egyediek, vagy akár soha nem is kerülnek forgalomba. De végső soron manapság minden „látványosság”, mint „kereskedelmi bemutatás”, soha nem lehet piacképes. A couturier John Galliano , majd Dior meghatározza: „A divat show a parfüm, a lényege a gyűjtemény. Így lehet inspirációt váltani a vásárlók és az újságírók körében. Ezután a bemutatóteremben mutatjuk be az összes terméket, átdolgozva és a piachoz igazítva. Nálunk ugyanannak a gyűjteménynek a két oldala párhuzamosan van kialakítva. " De a legfontosabb értékesítéssel foglalkozó professzionális vásárlók már jóval korábban, az" előgyűjtés "során megtették; a felvonulás tehát csak a "házak kreatív erejének" bemutatására szolgál . „ Ez mindenekelőtt kommunikációs művelet, nem pedig kereskedelmi akció. A 2000-es évek vége óta az utcai stílusú fotósok jelenléte a felvonulások körül egy olyan szokás része, amely hozzájárul a márkák globális kommunikációjához. Szembesült ezzel a média nyomása, a hagyományos naptár és a kapott szervezet évtizedek óta megkérdőjelezték a közép-2010-es évek néhány márkák: néha szeretnék összehozni a nők és a férfiak gyűjtemények, valamint a kevésbé dátum, annak érdekében, hogy " kevesebbet és jobbat termelnek " .
A haute couture , ahol formáját öltötte rituális, ez a műsor során szervezett két hét felvonulások Párizsban csak. A konfekció érdekében a felvonulások hetei a világ számos pontján, a divat fővárosaiban , például New Yorkban , Milánóban , Párizsban és Londonban zajlanak .
A divatbemutató eredetét Charles Frederick Worthnek tulajdonítják . Az egyik először tesz el egy kendőt egy eladónő vállára és megkéri, hogy járjon; onnan kapta az ötletet. Ezt követően olyan stratégiai helyeken szervezte ezeket, mint az Egyetemes Kiállítások , a párizsi folyosókon vagy a Longchamp versenypályán . De a varrónőnek, Lucy Christina Duff Gordonnak köszönhetjük az esemény dramatizálását. Első „parádés bemutatója” az Érzelmek ruhája címet viseli . Proscenium . 1911-ben Lucy Christina Duff Gordon megnyitotta párizsi üzletét, és drámai pózok készítésére hívta fel modelljeit. A divatbemutató angolul átveszi a divatbemutató jelentését , szemléltetve a látványos dimenziót. A felvonulások ezen színháziasítása rangos helyszíneken zajlik.
Az 1920-as évek művészi előadások jelentek meg a felvonuláson, nevezetesen a tánc, a zene és a dekoráció integrálásával. 1923-ban a varrónő, Jeanne Paquin tangó-teával vonultatta fel modelljeit a Place de Londres színházban. Az amerikai táncosnő, Irène Castle megalkotja Coco Chanel számára a modell számára ismert megközelítést: "csípő előre, váll megereszkedett, egyik keze a zsebébe csúszott, a másik pedig mozgásban" .
Az 1930-as évektől kezdve a zene egyre fontosabb szerepet játszik, csakúgy, mint a fények játéka. Mindennek ellenére a felvonulások továbbra is szigorúak és fényűző légkörben zajlanak. A második világháború után a felvonulások hagyományosan a haute couture házak helyiségeiben zajlanak; ezeket egy prezentációs társalgóval alakítják ki, így az ügyfelek vagy az újságírók közelséget teremtenek . Gaby Aghion kiemelkedik azzal, hogy néhány Chloé konfekciót szervez a Lipp sörfőzdében , az ügyfelek asztalhoz állnak.
Addig meglehetősen hideg és távoli hozzáállással a modelleknek kifejezőbbeknek kell lenniük. Tól az 1960-as , a zene vette át a számokat bejelenti hogy a bemutatott modellek, ez lett elválaszthatatlan a felvonulást. Mary Quant arra kéri modelljeit, hogy táncoljanak a kifutón. André Courrèges , Paco Rabanne és még Pierre Cardin is elképzelhetőbb színpadiasságot talál ki. William Klein Ki vagy te, Polly Maggoo filmjének nyitó jelenete tökéletesen szemlélteti a pillanat légkörét. Ezen időszak végéig a másolás elleni harc tiltotta a vázlatot készítő fotósok és illusztrátorok jelenlétét. De a teljes robbanás utáni viselet nem képes megvédeni modelljeit, ellentétben a haute couture-val , a képek széles körű elosztása szükségessé válik a márka jó hírnevéhez.
A következő évtized során Kenzo hagyta, hogy modelljei improvizáljanak: koreográfiát nem vetettek be, ami nagyon meglepő eredményeket hozott. 1973-ban intézményesítették a párizsi divatbemutatók szervezését az első „ divathét ” megjelenésével, amelyet két évvel később Milánó követett . Ugyanebben az évben áprilisban Jean-Charles de Castelbajac és Issey Miyake közös egynapos felvonulást szervezett.
Már 1980-ban , a „fiatal tervezőkkel” , a divatbemutatónak igazi forgatókönyve volt, „divat-divat” volt, mint Thierry Mugler éppúgy , mint a színész, mint a couturier . Az előadások minősítéséhez extravagánsnak és hivalkodónak kell lennie. A következő évtizedben , a szupermodellek mindenütt jelen vannak a kifutókon: szex és luxus elválaszthatatlan, ahogy azt mutatja a Gianni Versace . Ugyanakkor évek óta kialakult egy minimalista divat unalmas, néha homályos divatbemutatókkal .
Bizonyos stylistokat vagy divatosokat elismernek divatbemutatóik miatt, amelyeket mindig észrevesznek: Husszein Chalayan , Thom Browne , Martin Margiela vagy John Galliano . A 2000-es évek után, amely időszakban a felvonulások egyre aránytalanabbá váltak a nagy házak számára, ezek költsége fontossá vált. Tól „legalább 100.000 euró” szerint Didier Grumbach , akár több mint öt millió euró Chanel, Vuitton vagy Dior. A kiadások jelentős részét elismert scenográfusok, valamint a modellek rendezik.
Az ötvenes években a haute couture divatbemutató másfél órán át tartott; tíz évvel később ez a fele, negyven évvel később pedig húsz perc. Manapság egy felvonulás körülbelül hét-tizenegy percig tart. "Ott értékesítjük az ötleteket […] Mi tovább várunk a felvonulásokra, mint ahogy nézzük őket" - sajnálja Olivier Saillard .
Egyes divatbemutatók tartós hatással vannak a divatra; a legtöbb esetben a felvonulást emblematikus gyűjtemény dátumaként tartják meg, és annak szimbólumává válik. De néha a felvonulás a maga alakjában túlsúlyos helyet foglal el abban, amit újat hoz.
Elsa Schiaparelli bonyolultabbá teszi a színpadra állítást - gyakran humorral - azáltal, hogy felvonulásainak témáit felveszi, beleértve a híres „Cirkuszt”, amelynek 1938-ban nemzeti hatása volt. Ő volt az első, aki ilyen módon keverte össze a látványt és a divatot. Ez a felvonulás magában foglalja a kiegyensúlyozást, a zsonglőröket, a bohócokat és a tanult állatokat, és a siker segít, különféle alkotásokat ad el, amelyeket közvetlenül a cirkusz ihletett. Ez a bemutató mérföldkő a divatbemutatók történetében: először a forma ugyanolyan fontos szerepet játszik, mint a ruhák.
1947-ben Christian Dior, aki nemrégiben nyitotta meg divatházát, bemutatta a történelem leghíresebb gyűjteményeként megmaradt „ New Look ” -ot. A felvonulás éve a tervező által létrehozott forradalom fordulópontjává és a divat radikális fordulatává vált közvetlenül a háború évei után . Amikor Dior tíz évvel később meghalt, a nagyon fiatal Saint Laurent , akit a couturier választott háza utódjának, bemutatta „Trapèze” kollekcióját; diadal. Ezzel a felvonulással Yves Saint Laurent megmutatja tulajdonságait, de azt is, hogy egy divatház alapítójának távollétében életben maradhat.
1964 elején Courrèges „ kozmikus ” szellemű „ The Moon Girl ” kollekciójával megújította az akkori divatot ; miniszoknya , PVC használata, ugráló és táncos manökenjeivel André Courrèges karrierje során a felvonulás elvét változtatja meg. 1971-ben Yves Saint Laurent botrányt kavart a " Felszabadulás " című gyűjteményével, amely a háborús éveket és a megszállást idézte fel .
Rei Kawakubo 1981-ben mutatta be először kollekcióját Párizsban. A nagyközönség számára kevéssé ismert, a divat területén hatalmas a hatás; ez a felvonulás - az elsővel a Dior részéről - az általa kiváltott stílusos forradalom miatt a divattörténelem egyik legnevezetesebbje marad. Három évvel később Thierry Mugler bemutatót tartott a Zénithben : a 6000 néző fizetett azért, hogy részt vegyen a tervező grandiózus felvonulásán. A felvonulás inkább a látvány, mint a bemutató, "igazi amerikai show" . Az első gyűjteménye Christian Lacroix márka idejét úgy gerjeszti a kreativitás és a teljes felújítása tendenciák 1980 : „ha nem jön vissza, és senki nem jön vissza” , majd írja a sajtó.
A újraértelmezése The Swan Death by Shalom Harlow az Alexander McQueen tavaszi / nyári kollekció 1999 a betetőzése a brit tervező kifutókon, akik rendszeresen állt ki az ő gyakran ellentmondásos mutatja. A másik angol, John Galliano , aki túlzottan színházi színpadra állítja előadásait, a Dior karrierje során több figyelemreméltó felvonulást mutat be , köztük az 1997-es „Massaï” -t, az 1998-as kollekciót, amelyért a couturier labdát ad. bankett, de mindenekelőtt a „Tramps” gyűjtemény 2000 elején vagy a „La mode pour tous” 2006-ban, törpék és óriások felvonulása. Körülbelül ekkor Karl Lagerfeld a Chanel haute couture divatbemutatóit adta aránytalan dekorációval, például egy hatalmas oroszlánt, egy hatalmas Chanel-öltönyt , egy 265 tonnás jéghegyet egy lebombázott város vagy akár egy szupermarket termékeivel. a Grand Palais-n a márka logójával pecsételő mindennapi élet . Yves Saint Laurent 2002-ben adta utolsó műsorát , az előzőek nagy visszatekintését. A couturier összes klasszikusa a dobogón áll.
A Louis Vuitton márkájú , és stylist idején Marc Jacobs , futott egy gőzmozdony a Cour Carrée a Louvre 2012-ben.
Hagyományosan a dobogó ( angolul kifutó ) sikátor alakú, legtöbbször egyenes, hosszú és keskeny, a szárnyak az egyik végén helyezkednek el, a közönség pedig mindkét oldalon hosszanti irányban, valamint a másik végén helyezkedik el. Miután kiléptek a kulisszák mögül, a modellek az egyik végétől a másikig járják a kifutót, majd megfordulnak, és ugyanazzal az úton haladnak az ellenkező irányba, mielőtt visszatérnének a kulisszák mögé. Történelmileg a dobogó az 1960-as évek körül jelent meg, több forgatókönyvű és koreográfiás előadás robbanásával; addig a modellek "a földön" felvonulnak a szalonokban.