Modellezés

A modellezés az a tevékenység, amelyet a modell végez , aki a divatipar termékeit pózolja vagy hajlandó értékelni . Próbababák elsősorban a promóció a ruházati , divat kiegészítők és szépségápolási termékek . A kizárólag női kézművesség eredetileg a XIX .  Század közepén kezdődik Charles Frederick Worth kezdeményezésére . A "szerelő" és a "kettős" kifejezés a "modell" kifejezést csak a XX .  Században kezdi használni . Ezután megkülönböztetik a statikus „modellt” és a mobil „próbabábut”, de a divat területe manapság csak általános módon őrizte meg a „manöken” kifejezést.

Történelem

Preambulum

Az a művészi modell, aki névtelenül pózol a tervező, a festő vagy a szobrász számára, a szakma eredete. Az első modellek az ókori Görögországból származnak  ; évszázadok óta ezek a modellek népszerűek a testük egyes részein. A XX .  Század hajnalán a fotográfia, különösen a divatfotózás , felborítja a státusmodellt, és "a közvélemény szemében ezt a modell helyettesíti" .

A haute couture elválaszthatatlan eredete

Addig senkinek sem kellett élő manöken. Kereskedelmi divat nem létezik, egy arisztokráciának van fenntartva, és a szabók vagy varrónők a vásárló kívánságának megfelelően reagálnak a ruházati igényekre. A „szerelők” A Rose Bertin tartják az első élő próbababák. A közepén a XIX th  században Charles Frederick Worth feltalálta a nagy divat és kézműves divattervező  ; akkor be kell mutatnia eredményeit. Az első modell, aki jár és WC-ket mutat be, egy párizsi butik, Marie Vernet eladónője. Professzionális modell lett, hogy segítsen Worthnek, akihez feleségül ment, így a felszerelés névtelenségétől a funkciója felismeréséig lépett át. A couturier hírnevének megalapozása érdekében Marie Vernet-Worth alkotásait nyilvánosan, versenyeken és más társadalmi eseményeken viseli . Amint szükségessé válik az alkotások marketingje, a felvonulás manökenje vagy az illusztráció modellje elengedhetetlen minden ruházati ház számára. Gyorsan elterjed a Worth tevékenysége: felesége kiképzi az alkalmazottak, az eladók vagy a dolgozók közül kiválasztott többi modellt, felvonulásait All-Paris népszerű látványosságává alakítják . A történelem emlékezni fog Worth-re, mint a modellszakma feltalálójára.

Eleinte a modelleket „hasonlítóknak, mert hasonlítaniuk kellett a vásárlókra” nevezte Sylvie Lécallier: a vevőkkel megegyező felépítésűeknek kell lenniük ahhoz, hogy egyszerűen „bemutassák” a WC-ket és elvégezzék a szerelvényeket. A szépség vagy egyszerűen a toborzás fizikai kritériumai továbbra sem tisztázottak. Ezeket a modelleket az ügyfelek "ki tudják irányítani, ahogy akarják" , azoknak a couturiereknek vannak kitéve, akiknek dolgoznak.

Ezek a „keresők” nem hirdetik a tisztességtelennek tartott szakmájukat; a "modell" kifejezés a XX .  század elejéig továbbra is szleng. Marie Vernet-t annak idején elfogadták, mert ő volt a couturier felesége; de a modellvállalkozást, amelynek testét fizetés ellenében kell megélni, osztályok számára fenntartják, a prostitúcióhoz hasonlítják, és a XIX .  század végéig megvetést vált ki. A modell azonban továbbra is szerény: a tok vagy trikó , gyakran fekete taftban, minden meztelenséget elrejt, és ezáltal kíméli a ruhákat a szennyeződéstől. Végül ezeknek a modelleknek a jövője „nem reménykedik minden dicsőségben. "

A kinézettől a manökenig

A XX .  Század elején fényesebb a jövőjük. A modellezés alapjai megalapozódnak, és használata szélesebb körben terjed: a karcsú modell nyugodtan mozog az ügyfelek előtt , anélkül, hogy valaha is beszélne vagy bámulná őket. Már a tevékenység felváltva a divatházak szalonjaiban vagy néha versenypályákon zajló felvonulások, valamint a szemléltetők pózai között mozog . Szűk nappalikból a modell nagyobb helyiségekbe kerül. A szakma változik, egyszerű „bemutatóról” „reprezentációra” vált, ahol a modellnek színésznőként kell életre keltenie az alkotást: „a modellnek asszimilálnia kell ruhája szellemét és el kell játszania a karakterét, el kell vállalnia a szerepét” . A felvonulások első programjai kinyomtatásra kerülnek. Hasonló módon, a fizikai kritériumok fejlődnek, és a modellek a "szépség ideáljává" válnak  : a vonal függőleges, egy kis mellkas és a derék vékony , fűzős .

Paul Poiret úgy véli, hogy a modell "egy nő, akinek inkább nőnek kell lennie, mint nőnek" . Megértette, hogy a modell szakma tovább fejlődik. Gabrielle Chanel az első, aki igazán érdeklődik modelljei képe iránt, a lehető legjobban választja őket a képére, és nem habozik magát képezni, de nagyon rosszul fizet. Ahogy Chanel egy idő múlva, az 1920-as években, Jean Patou couturier az Egyesült Államokba ment, hogy "magas, vékony, vékony bokával és csípő nélküli" lányokat keressen  : felvonulásai éppúgy népszerűvé váltak alkotásai, mint manökenjei miatt; utasterének sokfélesége növeli népszerűségét, és "új szépségkódokat" ír elő , a divat középpontjában a modellt mutatva: a kortárs modellezés alapelvei végérvényesen megalapozódnak, és megjelennek az első híres modellek, mint az amerikai Lilian Farley, becenevén Dinarzade , számos folyóiratban szerepel. De a divatmagazinok oldalán megjelenő modellek nem mind profik: a fontos események alatt és a sajtóban csak énekeseket, színésznőket vagy a társadalmi Párizs képviselőit veszik észre; a divatfotózás megjelenése a magas társadalmi csoportok nőit, milliomosok feleségeit, mindenekelőtt művészeket öltözteti fel, akiket a nagy divatcikkek öltöztetnek, és amelyeket a Vogue , a Harper's Bazaar vagy a Vanity Fair oldalain publikálnak . Igazi vándorhirdetések olyan alapvető üdülőhelyeken is megjelennek, mint Párizs, Deauville vagy Biarritz, valamint Londonban vagy New Yorkban; hírnevét Diana Vreeland önéletrajzában meghatározza: "Minden este kimentem - hogy lássanak, mindig láthassanak - hogy világmodell legyek, a divatház [...] ruhát adott nekem, amelyet viselnem és viselnem kellett" . Ez a divatfotózás, amely a magazinokban az illusztráció rovására szaporodik, olykor széttöri a modellt, csak a ruhadarabot vagy a test egyes részeit mutatja be, és így szimbolikusan visszatér a műhely fa manökenjéhez .

Az 1917-es forradalom után sok orosz vándorolt ​​be Párizsba. A divat minden területét befektetik, beleértve a modellezést is. Az 1930-as évek elején a modellek harmada ilyen eredetű volt, például Natalia Pavlovna vagy Ludmila Fedoseyeva, akit Horst P. Horst fedezett fel . De, kivéve, hogy Lisa Fonssagrives sikerül hírnevet szerezni magának és egy nagy fizetést, néhány modell valóban elismerést szerez.

Modell vagy manöken

A második világháború után a szakma irigylésre méltóvá válik, és már nem "becsületes". Az 1944-es The Queen from Broadway című musical , amely angolul Cover Girl címet visel , egy táncos sikerét mutatja egy magazinverseny megnyerése után. Öt évvel később Lisa Fonssagrives kerül a Time címlapjára . Bár abban az időben modellt irányító pályájuk, Eileen Ford és férje, alapítója a Ford ügynökség , forradalmasította a rendszer, amelyet a 1928- Lucie Clayton  (in) Angliában. Franciaországban a Ranville iskola évente hetven fiatal lányt képez a szakmában. A tevékenység egyre professzionálisabbá válik.

A differenciálódás, akkor egyértelmű a modellek , gyakran nevezik „  cover-lányok  ” , pózol egy statikus módon, „mozdulatlan szépségét szakemberek” , valamint a modellek tartozó egy ruhatervező a kabin , ezzel szerelvények és előadások. Ez utóbbiakat, akik nem mindig tökéletes testalkatúak, gesztusaikra és öltözködésükre való könnyűségükre toboroznak. A modelleknek viszont csak nagy fotogénnek kell lenniük , valamint tudniuk kell, hogyan kell sminkelni , hajat csinálni és egyedül öltözködni. A természetes hierarchia adja először a modelleket a kabinhoz képest. Továbbra is marad egy harmadik kategória, a "repülő" próbababák, akik nincsenek házhoz szerződve, de szükség szerint felveszik őket. Az ötvenes évektől a műfajok keverékét hozták létre a szakma elitje között: a kor nagyszerű modelljeire, mint például Bettina , Capucine vagy Ivy Nicholson , ugyanolyan nagy volt a kereslet a tervezők, mint a fotósok iránt  ; másrészt a divatház modelljeire, hasonlóan Victoire-hoz , a sajtó nagy keresletre tett szert, miután hírnevük megszerezte a divatházak szalonjait. Abban az időben manöken vagy modell esetében a nagy magazinok vagy a rangos márkák hirdetéseinek elkészítése során a fotózás jelentős művészetnek számít, és a sajtó néha idézi a neveket vagy beceneveket, az elismerés formája . Ez a médiavisszhang, amely lebontja a modell és a próbabábu közötti határokat, a funkció átértékeléséhez vezet: addig rosszul fizetett munka, a bérek nőnek; az első szupermodellek, mint például Dovima vagy Suzy Parker, megemelik az árakat, amelyek időnként csillagászati ​​összegeket is elérnek. A világ modellezése, álló mintegy ezer modellek aktív Párizsban, majd megoszlik a természetes és elegáns Frenchwomen, kifinomult amerikaiak, és egy generáció Englishwomen mint Barbara Goalen , Anne Gunning vagy Fiona Campbell-Walter. , A bevezetés a ennek az országnak a divatban való dominanciája a következő évtizedben. A Swinging London a 1960 ró Jean Shrimpton , Twiggy vagy Penelope fa a világ minden tájáról egy sokkal androgün és fiatalabb alakot: a kész-to-wear forradalom történt ott, és a sziluett legyen kevésbé kifinomult, mint az ő aranykora haute couture a korábbi években: a modellek teste szabaddá válik az előző évek bilincseitől, a baszk helyett harisnya . A soványság lesz a szabály. Ha a karcsú test elvét a század elején rákényszerítették, akkor a vékonyság szempontjából elérte a csúcspontját.

Az 1970-es évek körül

Eltekintve a mindennapok csillagok jussanak az egyik a másikra, amíg a végén 1960 , modellek, elméletileg, sem szánt felvonulások , vagy folyóiratok (még akár a Vogue vagy a Harper Bazaar ). Noha az elvet már a korábbi évtizedekben bevezették, Ralph Lauren 1972-ben felborítja a szokásokat azáltal, hogy addig modellt mutat be "reklámkép"; ezt a dátumot jelképesen átmenetként megtartják, összefogva a fotós modell és a manöken szakmáját. Ezekben az években megalapították a Wilhelmina Models ügynökséget , majd valamivel később John Casablancas és Alain Kittler megnyitották az Elite Model Management-et .

Körülbelül ugyanabban az időben Jacques Esterel , majd Paco Rabanne , André Courrèges és a francia Vogue vezetésével jelentek meg az első fekete modellek: az akkori trend a kisebbségek állításaihoz igazodott, a nagy divatmagazinok ezeket néha bemutatták. oldalak, olyan Donyale Luna, aki először a hatvanas évek közepén készítette a brit Vogue és a Harper's Bazaar címlapjait . Néhány év múlva fajok keveréke - ideértve elsősorban sok ázsiai modellt - vagy kultúra van jelen a Givenchy kifutóin , Saint Laurent és Kenzo  : Iman , aki a Vogue 1976-ban, vagy Grace Jones , a modell kabin a Alaïa egyre lényegesebbek. Annak ellenére, hogy ritka különleges esetek, köztük Naomi Campbell vagy Tyra Banks évekkel később, a fekete modelleknek nem sikerül megalapozniuk magukat a divatban.

A következő időszakokban különféle trendek fognak megjelenni: az 1970-es években , az előző évtized folytatásaként, a túl markáns formák hiánya akkor is dominál, ha a modell szükségszerűen szexi marad: Helmut Newton jelöli az időt, Lauren Hutton pedig mindenütt jelen van. „Abban az időben nagyon szabad volt a légkör a modellek számára, megengedték, hogy azt csináljunk, amit akarunk. A ruhákat inkább „értelmezzük”, nem csak viseljük ”- mondja Pat Cleveland . Bár lényegében női olvasóközönségnek szánják, a modell továbbra is a férfi vágy képében marad, passzívan reagál a megrendelésekre: "A fotós azt mondja, hogy" legyél szexi ", én pedig szexi vagyok" - kommentálta Lisa Fonssagrives a maga idejében. Ez a kapcsolat - néha fúziós alatt - a fotózásra néha ad okot, hogy nagyon exkluzív kapcsolatok, mint Anne-Marie Saint és Henry Clarke vagy Jean Shrimpton aki él négy évre David Bailey .

Tíz évvel később ez a mellkas túlsúlya: az 1980-as évek erős divatárama , a hatalmi öltözködés a szexi nők arculatát kényszeríti ki, de az Inès de La Fressange képében az elegancia is jelen van a médiában. Ebben az időszakban a divat iránti új érdeklődés azt jelentette, hogy az általános sajtó részt vett a felvonulásokon; ezeknek túl kell lépniük a ruhák egyszerű sorrendjén, hogy olyan show-kká váljanak, amelyek atmoszférája érvényesül, a modellek aztán további szerepet játszanak. Az idők változtatható, és egy másik erős áram, a minimalista módon a Rei Kawakubo vagy Jil Sander , igényel szinte közömbös próbababák. Az 1990-es években megjelentek a szupermodellek , a női tökéletesség szimbólumai, sportosak, mosolygósak, formákkal, sikeres üzletasszonyok. Sikereik hatalmasak, még a viselt ruháikat is meghaladják: hírnevük felülmúlja azokat a tervezőket, akikért dolgoznak, ők állnak a felvonulások középpontjában. Franciaországban a Laetitia Casta Saint Laurent és mások kifutóin jelenik meg .

De ők hamarosan cserélni után kevésbé klasszikus néz ki, mint a Kate Moss pózol először tizenöt éves korában, vagy nem hivatásos modellek séta kifutóin Margiela , Gaultier vagy Van Noten  : tökéletlenség és a fajta, lásd különcség „elmossa a hatályos esztétikai kódok "  ; bizonyos alkotók, mint Alexander McQueen vagy Viktor & Rolf, művészi előadások létrehozására kérik modelljeiket, az extrák szerepét egy letűnt korszakba szorítva. Az 1990-es években számos, gyakran nagyon fiatal modell érkezett Kelet-Európából  : a keleti blokk felbomlása gazdasági nehézségeivel, ugyanakkor a világ iránti nyitottságával is vonzóvá tette a szakmát. Ha ma olyanok maradtak életben, mint Natalia Vodianova vagy Karolína Kurková , kevesen találkoznak hosszú pályafutással a színpad előtt: „a cserélhető szépségű egységes és névtelen modellek hada. " Az 1960-as években jelentőségteljesen megjelenő soványságot ez az új generáció helyettesíti, néha magas és vékony " nő-gyermek " -ből áll. A 2000-es évre való áttérés visszatér a "tökéletes testhez" az eddig divatos androgün szépségek elutasításában. Végül a különböző korszakok során a modell szimbolikusan testesíti meg a szépség különböző konvencióit.

Körülbelül egy évszázad alatt a modell státusza anonim „kabáttartóból” a múzsák és a csillagoké lett. De a divat globalizációja - néhány kivételtől eltekintve - a testalkat egységesítéséhez vezetett, így "kevés teret engedtek a különbségeknek és a sokszínűségnek", és a karrier általában rövid.

2015 óta azonban a divat fontosabb helyet kapott a fekete és ázsiai modelleknek, mint például az Adut Akech vagy a Soo Joo Park , amely lehetővé teszi a modellügynökségek francia szövetségének elnökének, hogy észrevegye, hogy egyre többet csinálnak. magazinok címlapja, és hogy 2019-ben ők képviselnék a modellek munkaerejének 10% -át. Így Tim Walker a 2018-as Pirelli naptárt csak fekete próbababákkal valósítja meg . Ez a tendencia annál fenntarthatóbbnak tűnik, mivel a különböző származású szakemberek felelősségteljes pozíciókat vállalnak a divat területén, például Virgil Abloh nevezte ki a Louis Vuitton művészeti vezetőjévé2018. március, Radhika Jones a Vanity Fair élén vagy Edward Enninful a Vogue brit kiadásának élén , akik nem haboznak egyre kevésbé globalizált modelleket bemutatni. Mostantól a divat világa, a bájos sajtó, ékszerek és parfümmárkák sok transznemű férfi ( FtM ) vagy női ( MtF ) modellt fogadnak . A The Fashion Spot amerikai oldal által készített tanulmány szerint 32 transznemű női modellt választottak ki a 2019-2020 őszi-téli divatbemutatókra . A stylist és író, Philippa Nesbitt szerint "sokkal több transznemű modell van, mint gondolná a kifutón, de nem mondják . "

Fontossági sorrend

Kabin manöken

A kabin manöken az, akit a stylist kipróbál az általa létrehozott modellek mintáin és prototípusain. Néhány ritka utastér-modellnek állami karrierje volt. A couturierrel szerződött próbabábu ellenzi, hogy a „repülő próbabábu” kizárólagosság nélkül működjön.

"Nyilvános" manöken

A divatmodellek alkotása művészeti forma , még inkább az 1950-es évek vége óta, amikor bizonyos modellek ismertté váltak. Ezek a modellek, amelyeket a legnagyobbak fényképeznek , például Mario Testino , Patrick Demarchelier , Richard Avedon vagy Barry Lategan , arcukkal és testükkel kifejezik a fotósok, alkotók, művészeti vezetők vagy a speciális sajtó szerkesztői által megkívánt különböző érzelmeket . A divatfotósok és azok a képek, amelyekről rájönnek, hogy a manökenek nagyon fontos részét képezik egyes modellek sikerének.

Végül, a multidiszciplináris, ezek a modellek dolgoznak a tervezők a konfekció vagy divat couture alatt felvonulások , részt vesz a szerkesztőségi divatlapok és jelentenek népszerűsítő kampányokat. Különösen a nemzetközi magazinokban jelennek meg.

"Kereskedelmi" manöken

Ezeknek a modelleknek a munkája kevésbé tekintélyes, mint az élő kifutóké. Ezek a modellek reklámfilmekben jelennek meg - kivéve, ha mobilak -, magazinokban, katalógusokban vagy szórólapokban pózolnak.

A katalógus modelljei eltérnek a kifutókhoz szükséges szabványoktól, hogy megfeleljenek a különféle méretű készen állóknak és a választéknak. Különböző súlyúak és méretűek lehetnek. Például vannak "nagy" vagy "atipikus testalkatú" manökenek. Vannak úgynevezett "kiskereskedelmi" modellek is, amelyek kézre, lábra, lábra, testre, tetoválásra  stb. fényképezéshez és mozihoz.

Mérések

Az Ügynökök Szövetsége (AMA) jelzi, hogy a női modellek mérésének meg kell közelítenie a 86-61-86, és a magasság minimum 1,72  m- t. De az igények a divat változott, és az utolsó show Európában, az átlagos magassága 1,79  m , a mellkas kerülete között 85  cm és 90  cm , a derék kerülete kisebb mint 62 cm , és a derék  kerülete. Csípő kevesebb, mint 90  cm , annak érdekében, hogy megfeleljen a ruházat prototípusainak 34/36 méretének.

Hasonlóképpen, a férfi modellek is sportosak és karcsúak, nem pedig izmosak (fehérneműk). 65 kg és 75  kg közötti  tömeggel , legalább 1,80 m magasságig  .

Ezeket a méréseket meg kell tartani annak érdekében, hogy csak egy méretű ruhákat lehessen felvenni, mert a létrehozásukhoz használt gyári manökenek szélessége azonos, a magasságuk azonban eltérő.

„A„ divatos ”test ma a formához készített sziluett, hihetetlenül keskeny, végtelen karokkal és lábakkal, nagyon hosszú nyakkal és nagyon kicsi fejjel. Nem lehetnek túl nagy csontjai. Vannak dolgok, amelyeket nem lehet gyalulni ”

-  Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld, a divat területén szerzett nagyon hosszú tapasztalatával, a morfológia jelentős változását jegyzi meg az elmúlt évtizedekben, de felidézi Christopher Marlowe mondatát  : „Nincs szépség, ha nincs benne valami furcsa. Az arányok” . Ráadásul a korszak idealizmusának megfelelő elméleti tökéletesség nem mindig az, amit egy modellben keresnek, és évtizedek után évtizedek óta több „egyedülálló szépség” jelenik meg. De manapság a modellek túlnyomóan fehérek maradnak.

Viták

Súly

A legújabb kritika a divatbemutatókon résztvevő néhány női modell rendkívüli soványságát érinti , azonban csak a XX .  Század elején kialakított és 1960-tól elterjedtebb elvek folytonossága világszerte. Viták folynak az esztétikai lehetséges negatív hatásokról a kánon hatással lehet a fiatalokra, különösen az anorexiás rendellenességek eredetére bizonyos serdülőknél.

A divatvilágban a "nulla méret" fogalma médiaterhelésre tett szert: a 2006. évi madridi divathét szervezői betiltották a 18 alatti testtömegindexű ( az Egészségügyi Világszervezet által kórosnak minősített) modellek részvételét .

Az izraeli törvények például megtiltják, hogy a modellek - mind a férfiak, mind a nők - felvonuljanak vagy megjelenjenek az ország médiájában, ha testtömeg-indexük (BMI) 18,5 alatt van. A couturier Karl Lagerfeld határozottan kijelentette magát az ilyen típusú intézkedések ellen.

Franciaországban az Országgyűlés (2015. április 3) és a Szenátus (2015. december 17) elfogadtak egy törvényt a modellek túlzott soványsága ellen.

A 2017. szeptember 6, az LVMH és a Kering luxuscsoport bejelentette, hogy aláírta azt a chartát, amely megtiltja a 32-nél kisebb vagy annál nagyobb, a férfiaknál 44-es, és 16 évesnél fiatalabb modellek felvételét a felnőtteket képviselő parádéikon.

Szexuális erőszak

Néhány női modell elítélte a szexuális erőszakot , beleértve a fotósokat is, és egyesek létrehozták szakszervezeteiket. A Picture me című dokumentumfilm , egy csúcsmodell igazságnaplója beszámol ebben a témában azoknak a modelleknek a vallomásáról, akik szexuális jellegű meghatódást és kéréseket mesélnek el, amelyek áldozatai voltak.

topmodell

A "csúcsmodellek" a modellek elitjei, vagyis a legkeresettebbek és a legjobban fizetett felvonulások és sajtóközlemények.

A csúcsmodell státuszának meghatározására nincs szabvány ( kiemelt modell francia nyelven). Maga a kifejezés némileg az amerikai média találmánya, bár megjegyezhetünk néhány közös elemet ezek között a modellek között: stylistoknál vagy nagyon elismert divatházaknál dolgoznak, például a Chanelnél vagy a Diornál , és elkészítik a divatmagazinok borítóit a világ körül. Ezek a modellek, szinte kizárólag nők, hírességeiket használják szerződések megkötésére főbb márkákkal, különösen a kozmetikumok, kiegészítők és a készen állók számára igen jövedelmező területen , vagy megkezdik a színészi karriert . Néha napi tízezer dollárt fizetnek munkájukért, még a fotózásokért is; A mindenütt jelenlét mellett a státusz megállapításának egyik formája a csúcsmodell költségeiből származik, összehasonlítva más modellekkel. Lisa Fonssagrives a történelem első szupermodelljének számít, egy angolszász kifejezés, amely a csúcsmodellénél magasabb státuszt határoz meg, amelyet fél évszázaddal később a szupermodellek megjelenésével népszerűsítettek .

Megjegyzések és hivatkozások

Megjegyzések

  1. Sylvie Lécallier a Manöken : a test teste című kiállítás kurátora, amelyet 2013 elején rendeznek meg a Cité de la Mode et du Designban .
  2. Bár kevés használják, mert negatív kicsengése, a nagy egyetemes szótár a XIX E  század megjelent mintegy 1870 ad kifejezés meghatározását: „Az emberi forma, amelyen a művészek, a drapériák amely szolgálhat a modell”. De a "manöken" kifejezés a varrás szalonokban használt fonott manökenből ered.
  3. A XX .  Század elején az alábbiak szerint kerül leírásra:

    „[…] Hús és vér manökenek - nem túl sok hús és nem túl sok csont -, amelyek feladata, hogy a nagy couturier szalonjaiban járjanak a modelleken, és néha a felsorolt ​​versenypályák mérlegelésénél. Erkölcsi helyzetük egészen különleges: arra kérjük őket, hogy legyenek szépek, hogy legyen "az ág" vonala, görbéje, járjanak, mozogjanak és helyezzék el a karokat, tegyék félre a lábvonatot . ”ruha, fiatalos arcukat egy olyan kifejezéshez igazítva, amely az öltözék jelmezéhez hasonlít. […] Át kell lépniük a koktélozás és a luxus női ösztönének hízelgő feladattól, amelynek feladata, hogy műanyag dominánsok legyenek, reflektorfénybe kerüljenek és csodálják őket, a homályos funkcióig, amelyben kötelessége figyelmen kívül hagyni, vagy ami még kegyetlenebb, elfelejteni. "

  4. Hivatkozás az US 0 méretre (FR 34)
  5. A 2010-es években a divatbemutató modelljének költsége 2000 és 4000  euró közötti kikiáltási árban, a modell sztárjai esetében pedig 15 000 euróig terjedt . Az ötvenes években Fiona Campbell-Walter napi 2000 fontot keresett  a fotókért; a 2010-es években Kate Moss 400 000 dollárt szedett  fényképenként.

Hivatkozások

  1. Gyors 1997 , A múzsák p.  9.
  2. Gyors 1997 , A múzsák p.  10.
  3. Gyors 1997 , A múzsák p.  20

    „A nyilvánosság előtt őt váltotta a modell. A következő században a divatmodell története visszhangozta a művész modelljét. "

  4. Quick 1997 , Az első manökenek p.  23.
  5. Morgan Jan - Galliera 2006 , p.  209
  6. Quick 1997 , Az első manökenek p.  24.
  7. Sylvie Lécallier - Fashion Mix 2014 , p.  161
  8. Dorane Vignando , "  Corps au top  ", Le Nouvel Observateur , n o  2519,2013. február 14, P.  117 ( ISSN  0029-4713 )
  9. Guénolée Milleret 2015 , A háború előtti divatház munkatársai: a modellek, p.  68
  10. Guénolée Milleret 2015 , A háború előtti divatház munkatársai: a modellek, p.  67
  11. Herschdorfer 2012 , p.  140
  12. Morgan Jan - Galliera 2006 , p.  213
  13. Gyors 1997 , Az első manökenek p.  29.
  14. Guénolée Milleret 2015 , A modellek jövője egyre fényesebb, p.  70
  15. Gyors 1997 , Az első manökenek p.  27.
  16. Gyors 1997 , Az első manökenek p.  35
  17. Léon Roger-Milès ( fotogr.  G. Agié), Les Créateurs de la Mode , Ch. Eggimann, koll.  "Figaro kiadása",1910, 192  o. , fej.  3. o.  135, 137
  18. Morgan Jan - Galliera 2006 , p.  215
  19. Paul Poiret, A korszak öltözködése , Párizs, Grasset, 1930, p. 138 ügyben a  : Morgan Jan - Galliera 2006 , p.  215
  20. Paul Poiret, A korszak öltözködése , Párizs, Grasset, 1930, p. 138 ügyben a  : Morgan Jan - Galliera 2006 , p.  211 és reprodukálható in  : Quick 1997 , Az első próbababák, p.  31
  21. Gyors 1997 , Az első manökenek p.  32
  22. Herschdorfer 2012 , p.  141
  23. Gyors 1997 , A világ női és kezdők p.  39, 42 és 46
  24. Quick 1997 , A világ női és kezdők, p.  40
  25. Sylvie Lécallier - Fashion Mix 2014 , p.  161–162
  26. Morgan Jan - Galliera 2006 , p.  216
  27. Jean-Noël Liaut , p.  10.
  28. Herschdorfer 2012 , p.  143
  29. Carole Sabas: "  A neve Ford ... Eileen Ford  ", Vogue Paris , Condé Nast , n o  942,2013. november, P.  206-tól 211-ig ( ISSN  0750-3628 )
  30. Morgan Jan - Galliera 2006 , p.  210
  31. Guénolée Milleret 2015 , A modellszakma professzionalizálása, p.  125
  32. Jean-Noël Liaut , p.  15
  33. Guénolée Milleret 2015 , A modell szakma professzionalizálása, p.  125–126
  34. Barbara Jeauffroy-Maret, „A fotós és modellje a munkahelyen, készítette: Regina Relang” , Florence Müller , Dior, legendás képek: a nagyszerű fotósok és a Dior , New York, Rizzoli,2014( ISBN  978-0-8478-4369-5 ) , p.  92
  35. Guénolée Milleret 2015 , A modellszakma professzionalizálása, p.  126.
  36. Jean-Noël Liaut , p.  16.
  37. Jean-Noël Liaut , p.  17.
  38. Sylvie Lécallier - Fashion Mix 2014 , p.  162
  39. Koda 2009 , Előszó, p.  14
  40. Morgan Jan - Galliera 2006 , p.  211
  41. Sylvie Lécallier - Fashion Mix 2014 , p.  163
  42. Patrick Williams, "  Pat & Anna Cleveland a mag üzemmód  " Ő , n o  3603,2015. január 16, P.  75 ( ISSN  0013-6298 )
  43. Herschdorfer 2012 , p.  141 és 143
  44. Morgan Jan - Galliera 2006 , p.  217
  45. Morgan Jan - Galliera 2006 , p.  212
  46. Koda 2009 , Előszó, p.  15
  47. Elvire von Bardeleben, "  Adut Akech, a menekülttáboroktól a nagy felvonulásokig  " , a lemonde.fr oldalon ,2019. február 15(megtekintve : 2019. február 17. )
  48. (in) "  Teljesen fekete színész a 2018-as naptárhoz  " a pirellicalendar.pirelli.com oldalon
  49. "  Kik a divatvilágot ringató transznemű modellek?"  », Ő ,2019. október 21( online olvasás , konzultáció 2020. március 20 - án ).
  50. SoYouWanna modell akar lenni?
  51. Françoise-Marie Santucci , Olivier Wicker, "Végtelen karok és lábak és egy nagyon kicsi fej" , Tovább , a liberation.fr oldalon , Liberation ,2005. január 28(megtekintés : 2012. november 11. )
  52. Florence Malleron, "  Az adatok: a modellek 79,4% -a fehér  ", L'Obs , n o  2659, 2015. október 22. és 28. között, p.  20 ( ISSN  0029-4713 )
  53. (in) The Jerusalem Post , David Horovitz (szerk.), Jeruzsálem 1 -jén 2013. január napi ( ISSN  0021-597X ) [ olvas online ]
  54. A közgyűlésben elfogadott törvény a modellek túlzott soványsága ellen - Le Monde , 2015. december 17.
  55. „  LVMH és Kering indítson charter munkaügyi kapcsolatok és a jó közérzet a modellek  ” , LVMH (sajtóközlemény)2017. szeptember 6.
  56. (in) „Szükségünk lehet látni anélkül, hogy a melltartó, azt mondta nekem. 14 éves voltam. Még melleim sem voltak ” - The Guardian , 2009. június 7.
  57. Thiébault Dromard, "  A felvonulások valós költségei  ", Kihívások , n o  352,2013. július 4, P.  22. ( ISSN  0751-4417 )
  58. James Fox, "  A Kate Moss Enigma bemutatása  " , a vanityfair.fr oldalon , Condé Nast ,2014. január 17(megtekintés : 2014. január 20. )

    „2011-ben 9 millió dollárt keresett, amivel a világ második legjobban fizetett modelljévé vált Gisele Bündchen után. 38 évesen Kate Mossnak még mindig 400 000 dollárt fizettek fotózásonként. "

Függelékek

Bibliográfia

Riport

Kapcsolódó cikkek

Külső linkek