Vogue Paris | |
Vogue embléma 1968 előtt. | |
Ország | Franciaország |
---|---|
Nyelv | Francia |
Periodicitás | Havonta (tíz n csont évente) |
Kedves | Női magazin , divatlap |
Kiadási ár | 4,90 € (2014) |
Diffúzió | 88.250 ex (2019) |
Alapítás dátuma | 1920 (101 évvel ezelőtt) |
Szerkesztő | Delphine Royant |
Kiadó város | Párizs |
Tulajdonos | Condé Nast Közlemények |
Kiadványigazgató | Xavier Romatet (-2018) Yves Bougon (2018. május 7. - 2019. november 15.) Javier Pascual del Olmo (2019. december -) |
Főszerkesztő | Emmanuelle Alt |
ISSN | 0750-3628 |
OCLC | 10474517 |
Weboldal | vogue.fr |
A Vogue Paris az American Vogue divatmagazin franciául jelenik meg. 1968 óta ez az egyetlen kiadás a világon, amely városnevet visel.
A Condé Nast 1920-ban, négy évvel a brit kiadás után alapította a folyóiratot eredetileg az amerikai kiadás ihlette. A nagyszerű illusztrátorok, írók, majd fotósok jelenléte fokozatosan megadta a saját személyiségét. A millinerek és a haute couture, de általánosabban a francia elegancia évtizedek óta megjelennek a kiadvány lapjain; a borítón a legnagyobb modellek jelennek meg, mivel a fénykép van.
Tól Michel de Brunhoff , Edmonde Charles-Roux vagy Emmanuelle Alt manapság, a magazin látja a folyosón szerkesztők, akik mindig is elismerték.
Az 1920-as évek elején Condé Montrose Nast (en) felhívta Lucien Vogelt, a Gazette du Bon Ton alapítóját egy francia változat felügyeletére; Vogel a kiadói, divat és művészeti élen jár. Ez Cosette de Brunhoff, felesége, testvére Jean de Brunhoff , aki először veszi a felelősségét, hogy editor-in-chief. Az első világháború befejezése után az időszak Párizsban kedvező a helyi kiadás elindításához , az Egyesült Államok Vogue változata , a főváros minden tekintetet vonz. A konfliktus után, amelynek során gyakran egyedül maradtak, a nők jobban felszabadultak, a divat és a szépség jelentős fejlődésen ment keresztül, és a párizsi Vogue a következő években a „ fiús ” stílust telepítette .
A francia kiadás első kiadványát a 1920. június 15Helen Dryden (en) tudósításával . Edna Woolman Chase , az amerikai változat tekintélyes főszerkesztője rendszeresen utazik a gyűjteményekért és a francia irodákba: az oldalak közösek a különböző nemzetközi kiadásokban. Az Atlanti-óceán felől érkező luxusmodell és a helyi művészek által támogatott francia csapat kreativitása közötti tökéletes keverék tökéletes egyensúlyt ad az akkori francia divatnak. A magazin munkatársai a XX . Század legnagyobb művészeinek és íróinak ; Ayen hercegné divatszerkesztő, Bibesco hercegnő szerkesztőségeket ír. Az illusztráció és elengedhetetlen „egyenes vonala” Benito , Pierre Mourgue , Eric vagy Christian Bérard mellett mindenütt jelen van .
Az amerikai Main Rousseau Bocher az 1920-as évek végén lett főszerkesztő, ezt a pozíciót hagyta el modellalkotóként, majd később elismert couturier lett. Míg a fényképezés behatol a divatlapokba, George Hoyningen-Huene a francia kiadás fotóstúdiójának vezetője; felfedezi Horstot, aki a magazin fotósa lesz, majd Lee Millert dolgozik . A fényképészeti kellékek szűkösek, az Egyesült Államokból importáltak, és a díszletek stúdióban történő összeszerelése hosszú: a fotósok produkciói nem kizárólag Franciaországban találhatók, hanem az angol és az amerikai kiadás számára is . Ha a stúdió nagy részét elfoglalja, akkor a szabadtéri felvételek is trendben vannak; az 1920-as évektől kezdve a sport és a természet, majd a barnulás, a könnyű ruhák és egy kis torna behatolt a Vogue oldalaira .
1929 és 1954 között a magazint Michel de Brunhoff , Cosette Vogel testvére irányította , aki szintén jóval később ismert arról, hogy elindította a nagyon fiatal Yves Saint-Laurent-t . Az új főszerkesztő Lucien Vogelre támaszkodik - szorosan kapcsolódik Condé Nast amerikai tulajdonoshoz -, aki a Vogue kezdetei óta ott van , és egy ideje alkalmazza Erwin Blumenfeldet . Új kiadványok készültek a női olvasóknak szóló ajánlat kiegészítésére és a Vogue versenyzésére : Marie Claire a háború előtt, Elle közvetlenül utána. Az adás megáll1940. június, a háború alatt , Brunhoff döntése ellenére, annak ellenére, hogy a németek fenntartani akarják.
A háború végén, amikor a haute couture haldokolt, a publikálás folytatódott; Vogel a francia Vogue- t Párizs bemutatójává akarta tenni, és Brunhoff, a világiasság és a művészet embere fejlesztette ki az ötletet. André Ostier ott tart egy rovatot, az élet Párizsban , majd Robert Doisneau közzéteszi a fővárosról készült képeit. Ban ben1945. januárkülönszámot jelentet meg Vogue Liberation címmel Christian Bérard francia borítóval és hajóval díszített borítójával ; de ez nem volt igazán, amíg 1947 , az év a Dior New Look , hogy a dolgok kezdtek újra rendesen. A kiadvány hat számból állt, majd röviddel tízig.
Az olyan illusztrátorok és fotósok, mint Guy Bourdin és Henry Clarke , akik a konfliktus idején többnyire bevándorlók, visszatérnek a divat fő helyére, a francia fővárosba . Az amerikai vagy a francia kiadás fizeti őket, és a két változat sok cserét folytat. A fotósok számára a korlátok alacsonyak, csak a kreativitásukat kéri a francia Vogue, amely aztán borító után mutat be különféle stílusokat. Az aranykorát élő haute couture mellett a kozmetikumok és a testápolás is betolakodik az oldalakra. Gruau kivételével apránként eltűntek az illusztrátorok az oldalakról.
Az 1950-es években a ready-to-wear forradalom mélyen megváltoztatta a kiadvány szerkesztői vonalát, ami Brunhoff hisztérikussá tette: a Vogue France, a párizsi couturiers magazin mindenféle új trend érkezését látta, annak ellenére, hogy számos ember nyomást gyakorolt rá. divatházak és történelmi hirdetők. A nők által a második világháború után megszerzett emancipáció az elkövetkező években tízszeresére nő. De a Vogue- hoz kapcsolódó elegancia, elegancia és modernség állandóan megmarad.
1948-ban Edmonde Charles-Roux futárként kezdett dolgozni a magazinnál. Brunhoff sürgeti, hogy látogassa meg a főváros minden előadását, előadását. Michel de Brunhoff halálakor 1954-ben lett a főszerkesztő. Pályafutása során kezdeményezte egy teljesen új fotósgeneráció, valamint számos olyan író publikálását, amelyek vita tárgyát képezték a magazinban.
Edmonde Charles-Roux 1966-ban botrányhullámban hagyta el a magazint, miután egy színes nőt akart rávenni a borítóra. Az első fekete modell , hogy a fedelet a Vogue Paris lesz Naomi Campbell , a1988. augusztus, Patrick Demarchelier fényképezte . Françoise de Langlade (en) , aki 1951-ben csatlakozott a magazinhoz, Edmonde Charles-Roux távozása után lett a főszerkesztő. Néhány hónapig ebben a helyzetben maradt, és Oscar de la Rentával kötött házassága után otthagyta a kiadványt, és csatlakozott az amerikai kiadáshoz .
Olyan színésznők, mint Bardot , Deneuve vagy Audrey Hepburn vannak a magazin borítóján, felváltva a modelleket.
Az 1968 után egy kívánság a tulajdonos Publications Condé Nast, a magazin megváltoztatta a nevét „Vogue”, hogy „Vogue Paris”, az egyetlen nemzetközi kiadás a magazin nevét is tartalmazza egy város neve. 1953 óta változatlan logója az "O" betűben a "Párizs" szót tartalmazza.
A május 68-i események lehetővé tették a magazin számára, hogy megszabaduljon az amerikai befolyástól, és Francine Crescent a Dior haute-couture ház főszerkesztője és igazgatóhelyettese lett; két évtizedig marad ebben a posztban. Az alkotások leírására a "rövid" szó állandóvá válik, a képek merészek. Hosszú konzervatív és polgári, a havilap szerkesztőségi sora lökdöső, különösen Guy Bourdin divatos sorozatával , amely nagyon szexuális és botrányos; kollégájával, Helmut Newton- nal ezekben az években a magazin két „sztár” fotósává válnak, és sikerrel járnak. A ruházat mellett a test felmagasztosulása továbbra is elsődleges téma, a "kozmetikumok és ápolás", majd a "karcsúsítás" oldalak következményével, amely téma az 1990-es években ismét megismétlődik . De a Vogue képei nem csak a testet és az összes hozzá tartozó új terméket mutatják be; a kiadványnak innovatívnak kell lennie, és több fotós, például Peter Lindbergh , Mario Testino vagy Craig McDean jelöli ki az időt.
A gyűjtők több éven át csattanták a Vogue Paris decemberi kiadását . Valóban, a magazin főszerkesztő-főnök bízzák különböző csillagok, mint Françoise Sagan , aki a fedezetet az első „különleges karácsonyi” kiadás, a dalai láma , Nelson Mandela rögtön azután, hogy megkapta a Nobel-díjat a békéért , Rosztropovics és borító, amelyet Sempé Catherine Deneuve , Sofia Coppola , Charlotte Gainsbourg , Kate Moss , Charlotte Gainsbourg vagy Stéphanie de Monaco tervez . Ban ben1981. szeptember, Boterót a magazin meghívta a couture gyűjtemények illusztrálására: tizenöt festményből és tizenkét rajzból álló sorozatot készített. Az évtized vége felé a szupermodellek mindenütt jelen voltak a borítón, amikor Colombe Pringle vette át a szerkesztőséget.
Ban ben 1994. június, az amerikai Joan Juliet Buck (en) , aki 1968-ban indult az Éditions Condé Nastnál, majd filmkritikus volt a Vogue amerikai kiadásában , a francia magazin főszerkesztője lett. Ugyanebben az évben a fotóstúdió végleg bezárt. A Vogue Paris ezután 80 000 példányban jelent meg; hét év jelenlétében az amerikai szerkesztő növeli a forgalmat. Franciaországban végzett tevékenységének végén a Condé Nast csoport újságíróként továbbra is szerződésben áll, helyére Carine Roitfeld lép.
2001 és 2011 között a Vogue Paris- t Carine Roitfeld szerkesztette . Divat szerkesztő, munkatársa divatfotós és portréfestő Mario Testino , ő volt Tom Ford múzsája a Gucci és az eredete a „ sikkes pornó ” trend , hogy a címlapokra az 1990-es évek. Első intézkedés az, hogy Kate Moss a borító. A Roitfeld-szel töltött időszakban a Vogue Paris látta, hogy Sophie Marceau cigarettával a szájában jelenik meg , ami erős reakciókhoz vezetett, Vanessa Paradis alig ismerhető fel, valamint a borítóján nőnek öltözött fekete és szakállas férfi, majd egy fehér modell, amelynek testét teljes egészében fekete alkotta, feldühítve az antirasszizmus elleni egyesületeket. A magazin hosszú együttműködést kezd meg Mert és Marcus fotósokkal, amelyek a következő években több mint húsz borítót adnak, valamint Terry Richardsonnal és az Inez & Vinoodh-val .
A modellt 2007-ben, majd 2012-ben újították meg. A magazin 2011-re havi 160 000 példányt jelentett be1 st február 2011, Emmanuelle Alt , aki tíz évig divat-főszerkesztő volt, Carine Roitfeld helyére lép. Idősebb generációs fotósokat alkalmaz, köztük Hans Feurert .
2016-ban a Vogue- nak csaknem 960 borítója volt. A magazin a Condé Nast franciaországi forgalmának több mint egyharmadát képviseli, a Glamour , a GQ , az AD és a Vanity Fair helyi kiadásai mellett . A 2010-es évek közepe óta a tartalom egy részét, főleg webes, de „papíros” anyagokat is Londonban, a kiadói központban állítják elő , közösen a Vogue 23 globális verziójában .
2019-ben a folyóirat forgalma 88 250-re csökkent.
Vezetéknév | Dátum szerint | A szolgáltatás megszűnésének dátuma |
---|---|---|
Cosette Vogel | 1922 | 1927 |
Rousseau Bocher főnök | 1927 | 1929 |
Michel de Brunhoff | 1929 | 1954 |
Edmonde Charles-Roux | 1954 | 1966 |
Françoise de Langlade | 1966 | 1968 |
Francine Félhold | 1968 | 1987 |
Galamb csilingel | 1987 | 1994 |
Joan Juliet Buck (en) | 1994 | 2001 |
Carine Roitfeld | 2001 | 2010 |
Emmanuelle Alt | 2011 | - |